Финишное покрытие стен «дикий камень» из плиточного клея

Натуральный камень считается одним из предпочтительных материалов в ландшафтном дизайне. Он выглядит красиво, солидно, и, как натуральный материал, отлично сочетается с любыми растениями в саду. Этот материал стоит дорого, но у владельцев загородных участков часто появляется возможность добыть камень практически бесплатно. В этой статье мы расскажем, какие виды камней применяются в ландшафте для возведения декоративной подпорной стенки, о их достоинствах и недостатках.

Самые распространенные камни, применяемые для создания бордюров, дорожек клумб и альпийских горок ландшафтными дизайнерами – это гранит, базальт, известняк и песчаник.

В состав песчаника входят, в основном, кварцит в соединении с карбонатом. Из-за примеси железной руды его нельзя назвать особо прочным, но это удивительно красивый камень.

Подпорная стенка, облицованная песчаником

Белый песчаник используют в архитектуре для возведения колонн, карнизов и других декоративных элементов. Желтым песчаником мостят дорожки (он переносит большие морозы без потери качества и декоративных свойств). Красный песчаник более прочен, чем остальные, и он устойчив к большим перепадам температур – из него делают фонтаны, им оформляют садовые водоемы, используют в облицовке заборов и построек. Розовый песчаник применяют только для облицовки.

Различают несколько видов песчаника. Популярный в строительстве ракушечник (состоит из ракушек) – это тоже одна из разновидностей песчаника. Также к песчанику относятся: оолит, пизолит и литографический песчаник.

Песчаник – наиболее подходящий материал для создания подпорных стенок. Разноцветные, теплые на вид камни становятся настоящим украшением сада

Материалы и инструменты, которые понадобятся.

1. Армированный скотч толщиной 15 мм или 30 мм (он не размокает от влажных смесей и не рвется при удалении со стены)
2. Гипсовая штукатурка
3. Шпатель или металлическая терка для декоративных штукатурок (не обязательно)
4. Краска водостойкая или краска + акриловый лак на водной основе (лак лучше матовый) для защиты штукатурки от влаги, особенно во влажных помещениях.
5. Емкость для замешивания штукатурки
6. Грунтовка
7. Уровень
8. Валик с высоким ворсом либо кисточка.
9. Перчатки

Состав видов штукатурок

Выбрав нужный дизайн помещения, в котором планируется имитировать каменную кладку, нужно не менее тщательно подходить к выбору вида штукатурки.

1. Материал на минеральной основе.

Известковая составляющая – главный компонент в этой смеси. Дополнительно включены минералы, цветная глина, каменная крошка. Достоинство такой штукатурки в том, что время будет только усиливать устойчивость материала, который не будет разрушен ультрафиолетом и испарением воды. В случае, когда планируется ремонт во влажном помещении, выбирают этот вариант. Дорогостоящий по сравнению с другими. И нужно учитывать низкую эластичность и то, что будут сложности по обеспечению сцепления со стеновой поверхностью.

1. Акриловая. Другое название – полимерная штукатурка. Связующий материал в составе – акриловые смолы. Хороша для использования на полу. Успешно сопротивляется воздействию солнечных лучей, резким перепадам температуры, влаге. Паронепроницаем.
2. Силикатная. На основе органического кремния. Обладает хорошей пластичностью, паронепроницаема. Устойчива к загрязнениям. Но на строительном рынке выбор цветовой палитры ограничен.
3. Силиконовая. Основа и вяжущее вещество – смола силиконовая. Крайне устойчива к воздействию агрессивной среды, воздействию солнечных лучей, гидрофобна и паронепроницаема. Цветовая гамма, из которой можно выбрать – широкая. Учитывая пластичность материала, данный вид штукатурки хорошо покажет себя при создании рельефных поверхностей.

Так нужно ли предварительно грунтовать стену перед тем, как начать работу по оштукатуриванию стен? Лучше не пропускать этот этап, так как грунтовка помогает сцепке поверхности и штукатурки.

Стоимость штукатурных отделочных работ

Цена на услуги профессиональных мастеров в итоге дороже материалов, приобретённых для отделки стен. Что не удивительно, ведь работа строителей ценится дорого.

Цена за работу будет за один квадратный метр цены. Оформление стены декоративной штукатуркой возможно заказать дешевле у частных мастеров, работающих без посредничества строительных фирм. Гарантию на работу частники дают редко, мало помогают даже отзывы.

Оплачивая труд профессионалов, заказывают трудоёмкий вид оштукатуривания, сложные рельефы. Не в интересах строителей затягивать сроки сдачи работы, что положительно сказывается на скорости ремонта. Имитация камня из штукатурки своими руками займёт гораздо больше усилий.

Подготовка к работе

Расчет расхода штукатурки. Как из пылесоса сделать пульверизатор своими руками? Сделайте замеры стены, которую будете декорировать, и высчитайте площадь. Далее при покупке штукатурки обратите внимание на указанные производителем характеристики расхода на м 2

Важно: Обычно производители указывают расход при толщине слоя 10 мм, а нам нужно будет слой от 3 мм до 6 мм. Учитывайте это в своих расчетах.

Так же обращайте внимание на «рабочее время» смеси. Чем дольше смесь не засыхает, тем удобнее будет вам и результат получится лучше.

Для примера: длина стены 3 м, а высота 2,7 м, тогда общая площадь будет 8,1 м. Допустим, производитель нашей штукатурки указал расход 8,5 кг на м 2 , следовательно нам нужно будет (8,1*8,5)/2 = 34,4 кг, но округлим для запаса и возьмем 36-38 кг.

По такой же схеме высчитывается сколько понадобится грунтовки.

Далее канцелярским ножом нарезаем рулон скотча 30 мм провдоль для получения 2 мотков шириной 15 мм (такая ширина позволяет более натурально имитировать межкирпичный шов). Не бойтесь, если края получатся немного рваными, швы от этого получатся даже натуральнее.

На фото малярный скотч с шириной 50 мм, его тоже можно использовать, но удобнее всего брать армированный.

Если у вас стена уже была поклеяна обоями (известкой, краской и т.п.), то для начала, конечно, их нужно удалить до бетонного основания стены. Без качественной подготовки стены, вся ваша работа может просто отвалиться через месяц.

Необходимо расстелить пленку или газеты возле стены для защиты пола, после этого можно приступать к следующему этапу.

ТОП-6 видов натурального камня и их особенности

Натуральный камень достаточно капризен в работе, но при этом такой материал обладает неповторимой фактурой и цветом, долговечен и устойчив, экологически чист и по-особенному роскошен. Многие интерьеры сложно представить без такого стилистического решения.

Иногда представить будущий интерьер без камня просто невозможно

Существует несколько видов натурального камня, популярного для декорирования интерьера:

1мрамор − отличается многообразием цветов, долговечностью и высокой ценой;

2гранит − прост в уходе и устойчив к механическим повреждениям;

3травертин − устойчив к влаге, пользуются популярностью для декорирования ванных комнат;

4известняк − представлен в широком разнообразии цветов, прост в работе, достаточно недорогой, но и очень хрупкий;

5ракушечник − характеризуется наличием пористой структуры, хрупок, требуют дополнительного покрытия специальными материалами;

6туф − отличается высокими теплоизоляционными свойствами, легко пилится, неустойчив к влаге.

Гранит часто используют как основной материал для столешниц

Чтобы интерьер в помещении с камнем получился гармоничным, его необходимо разбавить более мягкими материалами. Это могут быть декоративная штукатурка, обои, окрашенные стены и т. д. Большое количество грубых поверхностей в помещении может создать не желаемый эффект, сделать атмосферу холодной и неуютной.

Декорирование внутренней стены под кирпич.

Сначала грунтуем стену для лучшей сцепки штукатурки со стеной.

После высыхания грунтовки приступаем к самому важному и длительному процессу — наклеиваем скотч на стену, делая разметку кирпичиков (трафарет). Размер кирпичиков делайте из расчета 25*7 см. Обязательно сначала проклеивайте горизонтальные линии. Горизонтальные линии наклеивайте по уровню и оставляйте концы скотча за краем стены, чтобы позже за них можно было тянуть.

После того, как вы разметили горизонтальные линии скотча (высоту кирпичиков), можно проклеивать вертикальные полоски.

При наклеивании скотча сделайте отступ от пола исходя из высоты плинтуса, так же не забывайте заклеить все розетки и выключатели, чтобы не замазать их штукатуркой.

Далее в емкости замешиваем штукатурку по инструкции.

Всю площадь стены сразу не получится охватить, поэтому не замешивайте слишком много смеси.

Наносим предварительно замешанную смесь на стену. Для работы можно воспользоваться шпателем, но если у вас его нет, штукатурку можно нанести руками, так даже получится более фактурно и быстрее.

Не пытайтесь нанести штукатурку на всю стену сразу, так как к тому моменту пока вы закончите, первый участок стены уже может очень сильно подсохнуть, тогда скотч не получится отклеить и придется начинать сначала.

Подождите 3-5 минут и отрывайте скотч там, где уже нанесли штукатурку. Сгладить неровности и острые углы можно смоченными в воде пальцами или губкой, пока смесь не высохла, иначе придется потом шкурить.

Необходимо учитывать следующее: если дать штукатурке сильно подсохнуть, швы получатся рваными, либо скотч не отклеить будет вообще.

После того, как нужный участок стены был полностью сделан под кирпич, ждем полного высыхания и можно приступать к финишной покраске. Для покраски фактурных стен лучше использовать валик с высоким ворсом или краскопульт, кисточкой это сделать будет намного сложнее.

Разметка

Перед разметкой необходимо определиться с размерами кирпича и швов. Обычно размер кирпичей 65х250 мм и между ними швы шириной 10-15 мм. Для быстрой разметки лучше приготовить шаблон из картона с расчерченными контурами кирпича и швов. Разметку необходимо выполнить качественно. Сначала проводятся горизонтальные линии, потом вертикальные. Ширина швов определяется приобретенным малярным скотчем. Оптимально она должна быть 10-15 мм.

После выполнения разметки поверхность стены необходимо нанести грунтовку Кнауф или любой другой глубокого проникновения. Для этой цели можно использовать малярный валик. Грунтовка никак не повредит разметке, карандаш все равно будет виден. После высыхания грунта можно приступать к заклеиванию всех швов малярным скотчем. При этом сначала проклеиваются все горизонтальные швы, затем вертикальные. Горизонтальные полосы клеятся так, чтобы кончики заходили на соседние стены. А вертикальные наклеиваются поверх горизонтальных полос скотча. После проклейки всей площади можно приступать к нанесению штукатурки Ротбанд.

Наклеиваем скотч по разметке

Важное замечание. Сверху на стыке стены и потолка должна быть горизонтальная полоса из скотча, и от нее размечается вся кирпичная кладка.

Можно ли сделать имитацию камня без опыта.

Большинство застройщиков, имеющих силы и время для отделки стен, останавливает мнимая сложность декоративной отделки. Но имитация штукатурками натурального камня не так страшна:

1. Неровность – не недостаток. При создании «каменных» штукатурок нет необходимости в идеальном выравнивании поверхности.
2. Свобода при нанесении рисунка максимальная.

Исключение составляют только имитации мрамора: блеск отполированного воска выявляет любые неровности, следы инструмента, песчинки.

Остальные техники оштукатуривания легко могут быть реализованы начинающими строителями.

Имитация фактуры.

Штукатуркой создается как цельный камень (плита во всю стену), так и каменная кладка.

Стена-блок имитирует дорогой отделочный материал (мрамор, гранит, лазурит и проч.) или обыкновенный строительный (песчаник, известняк).

Отделка стен под мрамор.

Штукатурку тщательно выравнивают, доводят до идеала. Лучше использовать гипсовые составы с глубоким, белым внутренним «свечением». Когда стена просыхает, ее выравнивают шлифовальной сеткой, покрывают слоем акриловой грунтовки, чтобы «напитать» поры. Это позволит отделке максимально прочно зафиксироваться на поверхности.

Затем выполняется имитация камня для внутренней отделки:

1. Материалы. Приготавливают 2-4 ведерка штукатурки разного цвета: используют готовые смеси различных оттенков или белый раствор, к которому добавляется жидкий пигмент с акриловым связующим.
2. Основной цвет. Поверхность покрывают общим тоном. От его насыщенности зависит светосила всей штукатурки.
3. Мраморный рисунок можно создать двумя способами:

• Поэтапное создание. Шпателем укладываются пятна сначала одного оттенка, затем другого.
• Одновременная укладка. Маленьким шпателем растворы разных оттенков наносят на край основного рабочего инструмента. Затем «размазывают» по стене таким образом, чтобы добиться неравномерного смешения оттенков непосредственно на поверхности стены. Такая имитация натурального камня проще.

1. Разглаживание. Неровности разравниваются кельмой, шпателем. Следят, чтобы рисунок был максимально плоским, но не счищался полностью. В случае чрезмерного утоньшения покрытия, операцию повторяют.
2. Вощение. Штукатурку покрывают слоем воска – придают стене водоотталкивающие свойства, насыщают естественным блеском.
3. Полировка. Восковое покрытие тщательно полируется мягкой насадкой шлифмашинки.

Так создается имитация природного камня своими руками. При «воссоздании» мрамора используются естественные для этого камня тона.

Чтобы научиться делать красивые штукатурки, внедрять новые, интересные идеи, необходимо тренироваться. Лучше для этого использовать кусок гипсокартона, а только после пробы, переходить на стену.

Имитация строительной каменной плиты.

Простой недорогой камень не имеет гладкой блестящей поверхности. Он не ровный, шероховатый, покрыт следами инструмента, естественными выемками, бугорками. Это усложнение фактуры только облегчает штукатурные работы – ведь нет необходимости в тщательном выравнивании.

Такая имитация камня своими руками выполняется поэтапно:

1. Подготовка. Стена выравнивается, просушивается, насыщается проникающей грунтовкой.

Грунтовка – подготовка поверхности под штукатурку любого типа. Незагрунтованная стена плохо «держит» штукатурку.

1. Первый слой. Штукатурку наносят удобным инструментом (шпателем, кельмой), разравнивают. Не давая просохнуть, слою придают шероховатость тычковыми ударами щетки или квадратной щетинной кисти.

Покрывают всю поверхность. Имитация натурального камня выглядит правдоподобнее, если выполнена не гладко.

1. Второй слой. Наносится после полного просыхания первого.

Штукатуркой покрывают только часть поверхности (небольшими бесформенными пятнами). Эти вставки разравниваются через время (нужно выждать момент, когда нижний слой новой штукатурки уже «схватился», а верхний еще влажный). Так добиваются получения своеобразного «рваного» рельефа.

1. Первая окраска. Применяют «дышащую» акриловую краску.

Просохшая штукатурка окрашивается валиком и кистью (в плохо доступных выемках).

1. Вторая окраска должна быть другого цвета. Используется короткошерстный валик, чтобы цвет ложился только на выпуклые части.
2. Покрытие. Штукатурка защищается воском (который необходимо впоследствии отшлифовать) или акриловым лаком.

Рисунок зависит от характера поверхности, площади и направленности пятен второго слоя, их толщины.

Различие цветов должно подчеркивать объем. Для этого первую покраску штукатурки производят более темной краской, вторую – светлой. Или наоборот.

Элегантности и изыска стене придаст металлизированная окраска (к пигменту второго слоя краски добавляют металлический краситель, напр., алюминиевую пудру).

Гранит

Гранит – это горная порода вулканического происхождения, которая состоит из кварца, слюды и полевого шпата; прочный, износостойкий, блестящий камень, выдерживающий около 300 циклов замерзания и оттаивания. Он выдерживает различные механические воздействия, влагостойкий, экологически чистый.

Мелкозернистый гранит (размер зерна менее 2 мм) может служить 500 лет и ценится выше, чем крупнозернистый (диаметр зерен до 5 мм).

В ландшафтном дизайне гранит ценится за свои высочайшие эстетические качества. Самая распространенная раскраска – серая, но встречается также черная, красная, розовая, зеленая, редко – желтая.

Важно: около 3% гранита имеет повышенный радиационный фон.

Караванбаши

Проверьте дозиметром. Частенько гранит, особенно красный, фонит.

К недостаткам гранита можно отнести его высокую стоимость, но, создавая сад, профессионалы всегда имеют в виду дом; поэтому, если в облицовке фасада дома использовался гранит, его нужно использовать и в облицовке подпорной стены.

Базальт – как и гранит, является камнем вулканического происхождения, и он не менее прочен; но его структура пористая, а цветовая гамма беднее. Базальтовый камень может быть черным, дымчато-серым и черно-зеленым.

Сланец – еще один камень, из которого часто делают подпорные стенки. Может быть какой угодно окраски, от ярко-зеленого до черного, причем встречаются как однотонные, так и камни с разноцветными вкраплениями и причудливыми разводами. Каждый камень выглядит, как спрессованные слои тонких пластин – со временем они крошатся, отслаиваются, но не теряют дикого, «скалистого» вида, за который так ценятся дизайнерами.

Баба Галя Участница FORUMHOUSE

Моя подпорная стенка из природного сланца красного цвета. Мне повезло, рядом карьер с красивейшими плоскими камнями. Я и пользуюсь с удовольствием.

Имитация кладки из камня для внутренней отделки.

Каменная кладка несколько более сложна для имитации. Может быть плоскорельефной и объемной. Плоскую создать легче, особенно, если штукатурка имитирует стену из каменных блоков. Кладка из неровных камней несколько замысловатее.

Как сделать имитацию кладки из камня своими руками.

На свежеуложенную штукатурку наносится рисунок: для кладки блоками – под линейку (правило), для стены из грубо обработанных камней – свободно.

1. Штукатурка. Однослойная штукатурка (толщ. не менее 7-10мм) покрывается сетью «трещин», «ударов», выемок. Достигается правдоподобная фактура камня.

Двуслойные штукатурки, рассмотренные выше, не требуют дополнительной подготовки: они обладают естественной, реалистичной структурой.

1. Набросок. На свежую штукатурку наносят «графью» — контурный рисунок острым предметом (спицей, шилом).

Даже при создании кладки неровным, рваным камнем, используют строительный уровень, чтобы ряды кладки не «заваливались». Ряды должны лежать ровно. Это придаст правдоподобности.

1. Проработка. Линию углубляют почти на всю глубину штукатурки, края расширяют. Используется угол шпателя, треугольный отрезок жести, пластика.
2. Выравнивание. Мелкие комочки штукатурки счищают, когда штукатурный раствор подсохнет.
3. Шлифовка. Мелкие «зазубрины» ошлифовывают после полного высыхания отделки наждачной бумагой, шлифовальной сеткой.
4. Окраска. Красят имитацию каменной кладки в несколько этапов: сначала покрывают всю поверхность общим тоном, затем дополнительными – выемки более темными, выпуклости – светлыми.

Декоративная стенка из природного камня своими руками — фото | Своими руками

Тротуарные плиты и колун — это все, что потребуется для возведения этой красивой стены из природного камня на вашем загородном участке. Для осуществления этого проекта вам потребуется всего два-три выходных.

Шаг за шагом к «стене-лестнице»

Из обломков плит можно соорудить стены разной формы: мы выбрали ступенчатую стену, которую можно озеленить. Для возведения прямой стены достаточно просто укладывать плиту на плиту.

Основа этой стены — бетонные тротуарные плиты.

Во многих домах такими плитами выложены террасы и садовые дорожки, поэтому возведение стены может стать для вас поводом использовать старые плиты и заново вымостить свою террасу. Разумеется, плиты можно и просто купить. Чтобы превратить плиты в рваный камень, нужно сильно ударить в середину плиты кувалдой, кузнечным молотом или колуном так, чтобы плита раскололась не на слишком мелкие части. После этого можно начать укладку стены.

Грунт выровнять, уложить первый слой плит и еще раз проверить все при помощи строительного уровня. После укладки каждого ряда на плиты насыпают 2-3 см земли для устойчивости следующего слоя.

Растущую стену после каждого слоя (независимо от того, уложены плиты прямо или со смещением) с тыльной стороны следует засыпать землей. Грунт обеспечит стене необходимую опору и одновременно образует своего рода высокую грядку.

Если вы хотите придать стене форму лестницы, чтобы высадить на ней мелкие растения, следует каждый слой плит смещать в сторону земляного вала на 5-7 см. Излишек грунта можно просто удалить щеткой и можно сразу приступить к озеленению.

Ошибки при имитации каменной кладки.

Имитация камня, выполненная своими руками, отличается от профессиональной лишь в случае допущения грубых ошибок:

1. Неровный рисунок. «Кладка» должна быть ровной, общее направление продольных ребер камней – строго горизонтально.
2. Чешуя. Рельеф, похожий на чешую – признак непрофессионализма, поскольку каменной кладки такой формы в реальности не существует.
3. Точность форм камней не должна быть идеальной: камни не притираются друг к другу. Поэтому не стоит бояться делать более широкие впадины в местах связки торцов двух камней.
4. Шероховатости. «Заусенцы», мелкие катышки должны быть счищены.

В остальном имитация камня штукатуркой – не сложнее любых малярно-штукатурных работ и может быть выполнена непрофессионалом любого уровня. Особенно, если эта работа выполняется для себя: недочеты простительны, зато работа увлекательна и интересна.

Делаем стену из штукатурки

• Недорогой способ. Такое покрытие не потребует финансовых вложений.
• Экологичный. Штукатурка не содержит вредных примесей.
• Несложный. Здесь не нужны специальные навыки и инструменты. Лишь немного аккуратности и терпения.

Разметка

Перед тем, как приступать к основной работе, необходимо подготовить поверхность — удалить старую отделку. Если она не ровная, разравнять штукатуркой и покрыть грунтовкой. Ещё один вариант — использовать гипсокартон, это сухой метод выравнивания. Однако, если площадь помещения небольшая, такой способ вряд ли подойдет, ведь листы «съедят» пространство.

Обратите внимание: если квартира в новостройке, приступать к декору комнаты можно не ранее, чем через 1 год после сдачи дома. В противном случае стены могут дать усадку и образуются трещины.

После того, как поверхность подготовлена к работе, можно приступать к разметке. И здесь есть два варианта.

Перый: в некоторых строительных магазинах продают уже готовую форму-сетку, такой способ проще, но и дороже. Второй: самостоятельная разметка. Как сделать имитацию кирпичной стены своими руками?

• Стандартный размер кирпича — 250 мм х 65 мм, размер швов — около 15 мм, хотя это не принципиально, и их, конечно, можно изменять.
• Вырезать из картона кирпич со швами по сторонам.
• Обозначить центр кирпича, также учитывая швы. Должна получиться заготовка как на фото ниже.

Разметку начинают с левого угла. Заранее предусмотрите отступы от потолка и пола — не менее 5 см. Сперва можно разметить площадь по принципу решетки, обозначив сетку, а затем — расчертить половину кирпича через ряд. Обведите получившиеся камни, и у вас получится стандартная кирпичная кладка.

Удобно использовать малярный скотч толщиной 15 мм. Перемычки клейте внахлест, по краям обязательно оставьте «хвостики», чтобы впоследствии ленту легко было удалить.

Если вы забыли о грунтовке на этапе обработки, её можно нанести прямо поверх скотча сейчас.

Подготовка раствора и нанесение

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Емкость для разведения раствора;
• Широкий, узкий шпатель;
• Перчатки, клеенка.

Самый надежный раствор — это гипсовая штукатурка и плиточный клей. Замешивать его можно с помощью специальной насадки на дрель (миксера) либо вручную. Что важно учесть? Если опыта ремонтных работ нет, не замешивайте сразу большое количество смеси. Не успеете нанести её — она засохнет.

Подпорные стенки из бутового камня благодаря своему весу обладают достаточной массивностью и не требуют специальной увязки с холмом, как это делается при строительстве подпорной стены из бруса. Но технология устройства стен отличается целым рядом важнейших требований, при соблюдении которых массивная стена из камня не потребует никаких дальнейших забот и может простоять столетия без видимых повреждений. Специально для начинающих строителей мы предлагаем метод мокрой кладки, который позволит скомпенсировать недостаток опыта.

Что понадобится для строительства стены из бута?

Инструментов понадобится не так уж много, и большая часть из них имеется у каждого домашнего мастера:

• штыковая лопата используется на начальном этапе для устройства траншеи под фундамент стены:
• ручной трамбовкой уплотняют грунт и подсыпку под фундамент из гравия;
• рулетку и строительный уровень применяют для разметки участка и натяжения шнура для соблюдения прямолинейности и нужного наклона стены;
• с помощью долота скалывают камни до нужной формы;
• молоток используют для трамбовки и скалывания камней;
• восковыми карандашами либо мелками размечают камень перед скалыванием;
• кельмой настилают постель из раствора и заполняют швы кладки.

Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты:

• очки с противоударными стеклами защитят глаза от осколков камней при скалывании;
• рукавицы уберегут руки от травм;
• ботинки с жестким носком защитят пальцы при падении камня.

Из стройматериалов нужно приобрести:

• бутовый камень из расчета 1 тонна на 1 м3 стены;
• гальку основной фракции 2 см для подсыпки под фундамент и дренажного слоя;
• геотекстиль из расчета перекрывания полос 30 см по швам;
• нейлоновый шнур и колья для разметки формы подпорной стены;
• морозоустойчивую строительную смесь для каменной кладки.

Мы рекомендуем приобрести готовую смесь, поскольку непрофессионалу гораздо проще работать с готовыми смесями, тем более, что разводить ее придется небольшими порциями, чтобы выработать примерно за час-полтора. Помните, что длительный перерыв между приготовлением и использованием смести снижает прочность раствора.

Какой камень выбрать для подпорной стенки?

Поскольку подпорной конструкции предстоит сдерживать большое давление грунта, то камень должен быть достаточно прочным. Считается, что наиболее прочный — это гранитный бутовый камень. В действительности, некоторые сорта гранита могут быть менее прочными, чем плотные известняки или песчаники. Лучше всего опираться на показатели прочности на сжатие, указанные в документации на камень. Эта величина должна составлять от 150 до 300 МПа для устройства подпорных стен. С такими показателями можно найти гранит, песчаник, известняк.

Масса бутового камня может достигать 30 кг и даже более. Лучше после разгрузки камня отсортировать его:

• самые крупные образцы используются для нижнего ряда (фундамента) подпорной стены;
• для лицевой фасадной и задней стороны каменной кладки (они называются верстами) выбирают достаточно крупные камни, желательно, с относительно плоской поверхностью, чтобы стена выглядела привлекательно;
• для внутренней части каменной кладки (забутки) используют мелкий камень.

Если часть камней имеет выпирающие острые части, их предварительно скалывают молотком и зубилом. Мелкие сколы используют для заполнения пустот между камнями.

Особенности устройства подпорных стен из бутового камня

Для устранения возможных дефектов подпорных конструкций стену из камня делают с наклоном в сторону холма (примерно 8 см на каждый метр по высоте для фасадной стены). При таком устройстве нет необходимости делать водоотведение наверху холма. Задняя часть стены должна лишь немного наклоняться к холму.

Между холмом и каменной стеной устраивают дренажную засыпку из гравия. Внизу засыпки укладывают дренажную перфорированную трубу. Все части конструкции защищают от засорения грунтовыми частицами геотекстилем. Так устраняется опасность распирания части стены грунтовыми водами.

Ширина стены в основании должна составлять не менее 60 см, чтобы обеспечивать требуемую устойчивость. Чем выше подпорная стена, тем шире делается основание. Ширина верхней части стены обычно составляет 40 см.

Перевязка камней в кладке

Из-за неправильной формы бутового камня гораздо сложнее добиться идеальной перевязки кладки. Для облегчения этой задачи камни можно попеременно укладывать длинными (ложками) и короткими (тычками) сторонами. Камни должны быть уложены так, чтобы перевязка швов соблюдалась как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях (т.е. и между камнями одного ряда, и между соседними рядами).

На высоте 60 см и в последнем ряду стены осуществляют также поперечную укладку камней, чтобы увязать лицевую и заднюю стенку кладки. Такой прием значительно упрочняет конструкцию стены. Для этого выбирают камни, длина которых совпадает с шириной стены, или уменьшают до нужного размера длинные камни. Можно в этих рядах все камни уложить поперек кладки, но обычно длинных камней не столь много, поэтому из укладывают примерно на равных расстояниях друг от друга.

Это важно: не стройте самостоятельно каменную подпорную стену выше 100-120 см, так как без должного строительного навыка вам вряд ли удастся сделать все без ошибок. Правильно выполненная кладка должна выглядеть примерно таким образом:

Как правильно скалывать камень

Для сокращения камня по длине или толщине используют долото и молоток каменщика. Оптимальный вес молотка для этой цели — 5 кг. Вначале камень примеряют к месту укладки и наносят восковым карандашом линии, по которым нужно сколоть камень.

Для раскалывания прикладывают долото к линии скола чуть наклонно в сторону удаляемой стороны, и с силой ударяют молотком. Для следующего удара долото помещают так, чтобы его половина находилась на линии скола, а вторая половина — над уже отколотой частью. Для сокращения камня по толщине скалываемую сторону поворачивают вниз.

Сокращение размера камня — утомительный процесс, но не стоит торопиться, чтобы не получить травму. Не забывайте использовать защитные очки со специальными ударопрочными стеклами.

5 важных правил работы со строительной смесью:

1. Для заливки пустот фундамента кладки смесь нужно развести более жидкой (увеличьте количество воды в 1,5-2 раза по сравнению с инструкцией). Для всех последующих рядов используется пластичный раствор, приготовленный строго по инструкции.
2. Чтобы раствор при расшивке швов не высох до набора нужной прочности, его либо увлажняют распылением воды, либо накрывают пленкой. Особенно важно соблюдать это условие в жаркие и ветреные дни.
3. Работы следует вести при температуре выше +5оС.
4. При укладке камней раствор должен заполнять также вертикальные швы кладки. Отсутствие раствора в вертикальных швах снижает прочность подпорной стенки.
5. В процессе кладки излишки раствора, выступившие на лицевую сторону кладки, тщательно убирают, очищая камни.

Пошаговая инструкция строительства подпорной стены

Шаг 1. Подготовка траншеи

Глубина траншеи определяется уровнем промерзания почвы. В регионах с мягкой теплой зимой достаточно остановиться на этой глубине, но на большей части России с суровыми зимами лучше заглубиться на 10 см ниже уровня промерзания. Ширина траншеи устраивается на 60 см больше, чем толщина подпорной стенки в основании. Грунт тщательно уплотняют ручной трамбовкой.

Шаг 2. Укладка геотекстиля

Геотекстиль расстилают так, чтобы заполнить всю траншею с небольшим запасом ткани, превышающим высоту траншеи с обеих сторон. Полотнища перекрывают с перехлестом 30 см. На время возведения каменной кладки полотна геотекстиля фиксируют на склоне несколькими камнями.

Шаг 3. Устройство подсыпки под фундамент

Гравий засыпают в траншею слоем толщиной 15 см, разравнивают лопатой и тщательно уплотняют трамбовкой. На пучинистых грунтах в глубоких траншеях толщина засыпки может увеличиваться до 50 см, при условии, что нижний ряд камней фундамента останется заглубленным не менее, чем на 20 см. Для более толстой засыпки гравий подсыпают слоями, разравнивают и трамбуют послойно.

Шаг 4. Разметка каменной кладки

По боковым сторонам подборной стены вбивают по два кола по линии фасадной и задней стороны кладки. Колья наклоняют на требуемый угол. Между кольями натягивают шнур, который используют для контроля укладки камней в стену.

Шаг 5. Устройство фундамента

Первый ряд выкладывают из самых крупных камней насухо, располагая камни постелистой гранью вниз. Камни осаживают трамбовкой в подсыпку. Промежутки между крупными камнями заполняют мелкими и гравием (или щебнем). Мелкие камни также трамбуют. Затем все пустоты между камнями заполняют жидким раствором.

Шаг 6. Кладка первого ряда камня

Вначале выкладывают версты — ряды камней по внешней кромке лицевой и задней стены. Камни вначале выкладывают насухо, подбирая их так, чтобы перекрыть стыки камней фундамента. Камни должны лежать устойчиво и не качаться. Начинают кладку ряда с подбора крайних камней и так называемых маячных каждые 4-5 метров. Выверяют положение камней по натянутым шнурам, чтобы обеспечить ровную поверхность стены. Убедившись, что камни подобраны правильно, следует поднять их, уложить раствор слоем 4-5 см, положить камень и осадить его молотком.

После кладки верст заполняют пространство между ними более мелкими камнями, также следя за тем, чтобы камни в забутке были уложены вперевязку. Забутка также укладывается на постель из раствора. При этом следует внимательно следить, чтобы промежутки между камнями также были заполнены раствором. Небольшие промежутки заполняются галькой или щебнем.

Шаг 7. Укладка третьего и последующего рядов

Шнуры передвигаются по кольям на высоту следующего ряда, и укладка камней ведется аналогично: вначале версты, затем забутка. Но сложность заключается в том, что перевязка швов должна быть не только между камнями ряда, но и с нижними камнями. Каждый камень вначале укладывается насухо, затем подстилается раствор, и камень осаживается молотком.

Следите, чтобы раствор не выступал на наружную часть кладки. Если это произошло, удалите излишки, а камни очистите теркой.

Кладку на высоте 60 см и в верхнем ряду проводят с поперечным расположением камней, как было описано выше. Для верхнего ряда может понадобиться предварительно уменьшить толщину части камней, чтобы добиться равномерной высоты подпорной стенки.

Шаг 8. Расшивка швов каменной кладки

Все внешние стороны каменной кладки (лицевой фасад, задняя стена, боковые части) расшивают раствором, который можно предварительно подкрасить пигментом для большей декоративности. Расшивку делают вогнутой, чтобы использовать ее как каналы для стока атмосферной влаги. Помните, что нанесенный раствор следует увлажнять, чтобы он успел набрать требуемую прочность.

Шаг 9. Устройство дренажного слоя

На гравийное основание позади стены укладывают дренажную трубу, которую засыпают гравием. Дренажный слой засыпают между задней частью стены и склоном холма, и после достижения нужной высоты укутывают геотекстилем. Производят обратную подсыпку грунта или укладывают декоративный слой из камня, мульчи или другого ландшафтного материала.

Несколько советов от UltradizZ:

Высота каменной подпорной стены может как совпадать с уровнем склона, так и несколько превышать его. Примеры вы можете видеть на фотографиях ниже. Допустимы оба варианты, а конкретный выбор зависит лишь от вкуса владельцев.

Для облегчения работы по укладке верхнего ряда или для большей декоративности стены можно использовать не бутовый камень, а каменную плитку нужной ширины. При этом возможно устройство неширокого козырька над стеной, чтобы защитить фасад стены от дождевых и талых вод.

Декорировать каменную поверхность подпорной стены можно мхом, особенно на участках в стиле дикого пейзажа, старого сада или в восточных ландшафтах.

Для строительства подпорной стены из натурального бутового камня вам потребуется не менее недели, но взамен вы получите прочную и долговечную конструкцию для укрепления холмистых склонов на участке.