В статье рассмотрим процесс создания деревянного перекрытия между этажами своими руками — важный этап в строительстве малоэтажных домов. Деревянные перекрытия обеспечивают надежную поддержку для верхних этажей и способствуют комфортному микроклимату. Поделимся советами по выбору материалов, конструктивным особенностям и этапам выполнения работ, что поможет сэкономить средства и время, а также избежать распространенных ошибок.
Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах
Устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от конструкции потолка. Это касается укладки деревянных балок и их толщины. В потолке несущие элементы опираются на стены или бетонный пояс, тогда как перекрытие встраивается в стены здания. Поэтому требования к прочности и толщине балок для перекрытия строже, чем для потолка.
Деревянное перекрытие состоит из:
- Опорных деревянных балок, которые принимают вес всех элементов конструкции, включая мебель и людей на верхнем этаже;
- Подшивки потолка фанерой или плитами ОСБ;
- Системы лагов с настилом пола верхнего этажа;
- Матов или плит теплоизоляции, уложенных на деревянную обрешетку;
- Гидроизоляционной пленки для защиты от влаги сверху и пароизоляции для предотвращения проникновения водяных паров в деревянные элементы снизу.
Конструкция деревянного перекрытия напоминает кровельный пирог двухскатной крыши, но с важным отличием. В отличие от стропил, которые могут иметь точку крепления на шарнире, деревянные балки перекрытия укладываются по свободно-скользящей схеме без фиксации в точках опоры, если расстояние между стенами не превышает 3 метров.
Этот подход используется в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость конструкции позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Это обеспечивает стабильность плоскости перекрытия независимо от осадки здания и нагрузки на пол.
Если длина балок превышает 4,5 метра или стены выполнены из слабых материалов, таких как газобетон, пенобетон или арболит, необходимо усиливать перекрытия с помощью уголков, анкеров, подкосов и штыревых заделок.
При создании деревянного перекрытия между этажами своими руками, эксперты рекомендуют тщательно планировать каждый этап работы. Важно начать с выбора качественных материалов, таких как сухая древесина, которая обеспечит прочность и долговечность конструкции. Специалисты подчеркивают, что правильный расчет нагрузки на перекрытие является ключевым моментом, так как это влияет на безопасность всего здания.
При установке балок необходимо следить за их равномерным распределением и надежным креплением. Использование антисептиков для обработки древесины поможет защитить ее от гниения и вредителей. Эксперты также советуют обратить внимание на звукоизоляцию, что особенно актуально для многоквартирных домов. В завершение, важно провести тщательную проверку всех соединений и креплений, чтобы гарантировать надежность и безопасность перекрытия на долгие годы.
Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия
Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.
Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:
- Клееный брус;
- Опиленное бревно;
- Пакет из шлифованных и сбитых досок.
Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.
Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.
Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.
Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.
Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:
- Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
- Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
- Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.
Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.
Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.
Этап работы | Необходимые материалы | Инструменты |
---|---|---|
Проектирование и расчеты | Программное обеспечение для проектирования, чертежи, строительные нормы и правила (СНиП), калькулятор | Рулетка, карандаш, линейка, угольник |
Подготовка балок | Доски (хвойные породы, сечением не менее 150х200 мм), антисептик, гидроизоляция | Пила, рубанок, дрель, шуруповерт, кисти |
Установка балок | Подпорки, домкраты, уровень, отвес | Молоток, гвозди, саморезы, струбцины |
Укладка чернового пола | Доски (толщиной 25-40 мм), гвозди, саморезы | Пила, молоток, шуруповерт |
Укладка пароизоляции | Пароизоляционная пленка, скотч | Нож, ножницы |
Укладка утеплителя | Минеральная вата, керамзит, опилки (в зависимости от выбора) | Нож, лопата (при использовании сыпучих материалов) |
Укладка чистового пола | Доски (шпунтованные, толщиной 20-30 мм), фанера, ламинат, паркет (в зависимости от выбора) | Пила, шуруповерт, молоток, гвозди, циркулярная пила (при необходимости) |
Завершающие работы | Краска, лак, грунтовка (при необходимости) | Кисти, валики, краскопульт (при необходимости) |
Интересные факты
Вот несколько интересных фактов о создании деревянного перекрытия между этажами своими руками:
-
Выбор древесины: Для перекрытий чаще всего используют такие породы дерева, как сосна, ель и лиственница. Эти виды древесины обладают хорошими прочностными характеристиками и устойчивостью к деформации. Однако лиственница, благодаря своей природной смоле, более устойчива к влаге и гниению, что делает её отличным выбором для перекрытий в помещениях с повышенной влажностью.
-
Расчет нагрузки: При проектировании деревянного перекрытия важно учитывать не только вес самого перекрытия, но и нагрузку от мебели, людей и других предметов. Стандартная нагрузка для жилых помещений составляет около 150-200 кг/м². Правильный расчет поможет избежать деформации и повреждений в будущем.
-
Технология монтажа: Существует несколько способов монтажа деревянного перекрытия, включая использование балок и лаг. Один из популярных методов — это создание «плавающего» перекрытия, когда балки устанавливаются на специальную подушку из звукоизоляционного материала. Это не только улучшает акустические характеристики, но и снижает риск появления трещин и скрипов при эксплуатации.
Способы заделки несущих элементов
Чтобы обеспечить надежность деревянного перекрытия между этажами, важно правильно выбрать метод установки несущего бруса в стены. Выбор системы крепления зависит от материала стен.
Наиболее простым вариантом является крепление бруса к кирпичным стенам. Для каждой опоры вырезают нишу глубиной не менее 100 мм и на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывается подкладка из прочной резины, а концы бруса обрабатываются жидкой резиной или горячей смолой. Если длина бруса превышает 4,5 метра, один конец фиксируется сквозной металлической шпилькой. Оставшееся пространство в нише заполняется монтажной пеной для предотвращения сквозняков.
Крепление опор на стенах из газобетона требует более сложного подхода. Перед установкой перекрытия необходимо построить несущий короб для встраивания бруса. Для двухэтажного здания из газобетона с кирпичной облицовкой допускается использование деревянного короба, в других случаях опорный короб следует отливать из армированного бетона.
Если брус устанавливается в деревянные стены, лучше делать это на этапе укладки венцов. В стеновом брусе вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняется под форму замка и укладывается в нишу. После установки балки место соединения усиливается металлическими накладками и уголками.
Собираем перекрытие на этажах своими руками
После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.
Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.
Укладка несущих элементов деревянного пролета
На этапе сборки каркаса пролета деревянные балки должны быть подготовлены к установке, но смола на опорных концах не наносится. При длине бруса от 3 до 4 метров определить необходимую длину бывает сложно, поэтому заготовки поднимаются на уровень верхнего этажа и подгоняются под размеры ниш.
Когда расстояние между нишами совпадает с длиной заготовки, можно переходить к сборке:
- Оба торца бруса подрезаются под углом 60 градусов для облегчения укладки в ниши и обрабатываются гудроном или битумной мастикой.
- В ниши укладывается подкладочный материал, после чего устанавливаются балки перекрытия.
Каждый брус необходимо выровнять по горизонтали и общей плоскости. Для этого подкладки можно заменить на более толстые или подрезать, чтобы опустить конец балки. Оставшееся пространство заполняется просмоленной паклей и пеной.
Важно! Сначала укладываются и выставляются два крайних бруса, а затем по ним регулируются остальные заготовки с помощью шнуров или лазерного уровня.
Сборка обрешетки
После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.
Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.
После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.
Завершающие операции
Следующим этапом укладывается гидроизоляционный материал. Используйте пленку, если верхний этаж предназначен для проживания или не имеет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы не будут залиты водой, холодный воздух при проветривании может вызвать конденсат внутри перекрытия. Подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм.
Остальные аспекты устройства перекрытия зависят от типа пола на верхнем этаже. Для ламината или паркета рекомендуется использовать слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. Если на втором этаже будет деревянный пол, достаточно установить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.
Заключение
В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.
Проверка и укрепление конструкции
Перед тем как приступить к установке деревянного перекрытия между этажами, необходимо тщательно проверить и укрепить существующую конструкцию. Это обеспечит надежность и долговечность будущего перекрытия, а также предотвратит возможные проблемы в будущем.
1. Оценка состояния стен и фундамента
Первым шагом является проверка состояния стен и фундамента, на которые будет опираться перекрытие. Убедитесь, что стены не имеют трещин и деформаций, а фундамент достаточно прочный для восприятия дополнительных нагрузок. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, их необходимо устранить перед началом работ.
2. Проверка горизонтальности и вертикальности
Используйте уровень, чтобы проверить горизонтальность и вертикальность стен. Если стены имеют значительные отклонения, это может повлиять на установку перекрытия. В таких случаях может потребоваться выравнивание стен с помощью специальных строительных материалов, таких как гипсокартон или штукатурка.
3. Укрепление стен
Если стены недостаточно прочные, их можно укрепить с помощью дополнительных стоек или балок. Установите вертикальные стойки из дерева или металла, которые будут поддерживать перекрытие. Расстояние между стойками должно соответствовать требованиям проектирования и не превышать 1,5 метра. Не забудьте закрепить стойки к стенам с помощью анкерных болтов или дюбелей.
4. Укрепление фундамента
Если вы сомневаетесь в прочности фундамента, можно провести его укрепление. Это может включать в себя добавление дополнительных опор или использование бетонных блоков для распределения нагрузки. Важно, чтобы фундамент был способен выдерживать вес перекрытия и всех находящихся на нем предметов.
5. Подбор материалов
Выбор качественных материалов для перекрытия также играет важную роль в его прочности. Используйте древесину, соответствующую стандартам по прочности и устойчивости к гниению. Обратите внимание на наличие сучков и других дефектов, которые могут ослабить конструкцию. Рекомендуется использовать древесину, обработанную антисептиками для защиты от влаги и вредителей.
6. Проверка проектной документации
Если у вас есть проектная документация, обязательно ознакомьтесь с ней. Она поможет вам понять, какие нагрузки будет испытывать перекрытие и какие материалы лучше использовать. Если документации нет, рекомендуется обратиться к специалисту для получения консультации.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить надежность и долговечность деревянного перекрытия между этажами, что в свою очередь повысит безопасность и комфорт вашего жилья.
Вопрос-ответ
Из чего дешевле сделать перекрытие между этажами?
Деревянные балки. Балки из цельного дерева – это самый дешевый вариант перекрытия этажей.
В чем минус деревянных перекрытий?
Пожароопасность. Дерево подвержено возгоранию, что может создавать опасность для жизни и здоровья людей. Необходимо соблюдать все предписанные правила пожарной безопасности и применять специальные огнезащитные материалы при обработке деревянных конструкций.
Как укрепляют деревянные перекрытия?
Самым современным способом усиления балочных перекрытий является укрепление углеволокном, которое применяется в виде лент и холстов. Углеволоконная операция увеличения жесткости перегородок из дерева относится к внешнему армированию и осуществляется при помощи полимерцементного или эпоксидного клея.
Какую доску использовать для перекрытия второго этажа?
Для напольного перекрытия подходят деревянные доски, которые имеют толщину 2,5 см, фанера и современные стружечные панели. Теплоизоляцию закрепляют на балки снизу или на нижний настил, который играет роль чернового потолка нижнего этажа. Потом его можно обшить вагонкой.
Советы
СОВЕТ №1
Перед началом работы тщательно спланируйте проект. Определите размеры перекрытия, выберите подходящие материалы и создайте чертежи. Это поможет избежать ошибок и сэкономить время в процессе строительства.
СОВЕТ №2
Обязательно используйте качественные и сухие деревянные материалы. Это обеспечит долговечность и прочность перекрытия. Проверьте древесину на наличие трещин и гнили перед началом монтажа.
СОВЕТ №3
При установке перекрытия следите за правильным распределением нагрузки. Убедитесь, что балки расположены на достаточном расстоянии друг от друга и правильно закреплены, чтобы избежать прогибов и деформаций.
СОВЕТ №4
Не забывайте о звукоизоляции и теплоизоляции. Используйте специальные материалы, такие как минеральная вата или звукоизоляционные плиты, чтобы улучшить комфорт в помещениях и снизить уровень шума между этажами.