Отвечает специалист компании “ССБ”:
Бетонную стяжку по деревянным лагам с таким шагом точно не стоит укладывать. Шаг балок необходимо сократить как минимум вдвое. Далее по брусу в два слоя укладывается влагостойкий листовой материал (OSB, ЦСП, фанера).
Толщина такого основания порядка 30 мм. Меньше не стоит, поскольку неизбежные прогибы основания приведут к растрескиванию и выходу из строя самой стяжки. И деревянные балки, и укладываемые листы необходимо плотно пропитать антисептиком.
Если целого листа материала не хватает на всю площадь пола парилки, их укладка идёт со смещением стыка. Оставляется зазор по периметру стен в 10-15 мм. Стыкуется нижний ряд обязательно по балкам.
Шаг скрепления саморезами не менее 150 мм. Далее выстилаете пол плотной полиэтиленовой плёнкой, либо наносите слой любой гидроизоляции. По ней армирующая сетка и бетонная стяжка от 50 мм толщиной.
По периметру стяжки стоит уложить специальную бордюрную ленту, которую используют для заливки тёплых полов. Она будет компенсировать температурные изменения размеров стяжки. Затем по усмотрению: либо кафель, либо стандартный деревянный настил.
СТРОИТЕЛЬНОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО
Design by Adaptivethemes.com
Керамзит является универсальным материалом с отличными теплоизоляционными свойствами.
Его применяют в самых разных сферах, в том числе и в строительстве. Структура вещества пористая, с мелкими воздушными камерами, что позволяет отлично удерживать тепло, а также препятствовать проникновению шума. Керамзит экологически чист, так как получают его путем обжига в специальных печах легкоплавкойглины с ее дальнейшим вспениванием, не используя при этом токсичных добавок.
Оглавление:
Читайте также:
Свойства и характеристики
Насыпная плотность керамзита может быть разной и зависит от диаметра его фракций и марки самого материала. По этому параметру выделяют 3 вида:
Керамзит имеет широкую сферу применения благодаря своим высоким показателям теплоизоляции.
С его помощью проводят утепление пола, межэтажных перекрытий, засыпку фундамента и пустот в стенах приих кладке, устанавливают бетонные стяжки. Теплопроводность очень низкая, что при относительно невысокой стоимости дает ему массу преимуществ перед другими средствами. Например, толщина слоя керамзита всего в 10 см по степени сохранения тепла будет равна 1 метру кладки кирпича или 25 см дерева.
Вещество имеет много достоинств, среди которых можно отметить не только отличную теплоизоляцию и способность поглощать звук, но и термостойкость, экологичность, морозоустойчивость и пожаробезопасность, невысокую цену, простоту в работе, отсутствие утяжеления конструкции (за счет малого веса).
Но есть и весомый недостаток: керамзит гигроскопичен, он легко напитывается водой, которую может длительно удерживать внутри. Кроме этого, минусом считают и хрупкость засыпки, из-за чего работать приходится осторожно. Нарушение целостности фракций всегда приводит к ухудшению или потере полезных свойств.
Технологий устройства теплоизоляционного слоя существует несколько, но наиболее часто применяют засыпку по периметру пола или под всю его площадь, в стены, крышии перекрытия.
Утепление пола своими руками ― дело непростое. Очень часто для этой цели используют бетонный раствор с добавлением керамзита, поскольку именно этот вариант позволяет добиться прекрасных результатов самостоятельно. Главное – правильно провести расчет толщины слоя засыпки вещества и установить стяжку пола согласно инструкции.
Параметр сохранения теплоты напрямую зависит от пористости структуры: чем она выше, тем качественнее будет утепление пола.
Когда керамзит подмешивается в раствор, его теплосберегающие свойства значительно снижаются, так как часть воздушных пор заполняется водой. Некоторые мастера утверждают, в таком виде с ним удобнее работать. Однако в целях достижения высоких показателей теплоизоляции лучше всего проводить утепление пола керамзитом в сухом варианте.
-
Читайте также:
Расчет количества материала
Определение толщины засыпки под стяжку определяется тем, какого эффекта необходимо достичь.
Например, для утепления пола керамзитом в деревянном доме потребуется слой около 30 см. Расчет необходимого количества в этом случае прост. Если толщина составляет 1 см, то на 1 м2 обрабатываемой площади потребуется 0,01 м3 (при фасовке в кубометрах) или 10 литров (когда объем считается в этих единицах) керамзита.
Чтобы определить количество материала для стяжки, нужно учесть ряд параметров:
Если утепление требуется между холодным (не отапливаемым) и жилым помещениями, то слой вещества должен быть не меньше 10 — 15 см. При засыпке перекрытий между этажами будет достаточно толщины в 4 — 6 см. Остается лишь правильно рассчитать нужное количество керамзита, умножив расход материала на засыпку 1 м2 на общую площадь основания.
При утеплении пола своими руками реальный расход материала обычно превышает цифру, полученную при проведении подсчетов по схеме планируемых работ. Связано это с тем, что рабочая поверхность может оказаться неровной или иметь уклоны. Установка маяковповышает уровень профиля, а, значит, и высоту засыпки.
Технология заливки
Сделать стяжку по деревянным лагам получится только при четком соблюдении инструкции. Рекомендуется внимательно ее изучить, а уже потом приниматься за работу. Перед началом активных действий следует проверить инвентарь на наличие основных инструментов и материалов для создания стяжки. Потребуется подготовить: полиэтиленовую пленку, эпоксидную шпатлевку, влагозащищенную грунтовку, цемент, песок, акриловый герметик, фиброволокно или армирующую сетку, а также пластификатор.
Расчеты и подготовка основания
Для произведения расчетов следует воспользоваться простой схемой: при использовании 15 кг смеси на 1 м² получается слой стяжки в 1 см. Исходя из данных, следует просчитать, какое количество материала потребуется приобрести на всю площадь комнаты. Рекомендуется покупать все с запасом минимум 10%.
Основание подготавливается следующим образом:
- Удалить дощатый настил, проверить каждый лаг и другие элементы (при необходимости заменить).
- Между лагами, установленными с шагом более 40 см, разместить вспомогательные брусья.
- Произвести сплачивание досок на старое место с помощью гвоздей, если они пригодны к эксплуатации (поврежденные элементы следует удалить), гвозди утопить на 2 мм внутрь.
- Демонтировать плинтусы, поставить вместо них тонкие доски для прикрытия щелей у стен (после выполнения работ их потребуется удалить).
- Имеющиеся щели в разных местах залить герметиком, а крупные дырки лучше всего скрыть монтажной пеной.
При наличии поврежденных участков переходить к следующему этапу категорически не рекомендуется. Все должно быть пригодным к эксплуатации и ровным.
Грунтование и разметка
После просыхания герметика нужно прочистить основание от мусора и даже пыли, чтобы нанести на него грунтовку. Сделать это нужно в 2–3 слоя, что исключит появление пузырьков с воздухом, впитывание влаги из цемента и образование плесени или грибка. Рекомендуется использовать грунтовку с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами.
С помощью уровня (лучше выбирать лазерную модель) нужно нанести на стены разметку. Размещается она на 35–70 см от уровня пола. Потребуется обозначить несколько точек нулевой горизонтали на равнозначной высоте для большей точности. После этого следует промерить расстояние от точек до чернового пола для определения его рельефа. Из наименьшего значения нужно вычесть толщину будущей стяжки, которая будет равна 3–5 см, и по полученной высоте вычертить линию выравнивания.
Гидроизоляция и армирование
Следующим этапом нужно создать слой гидроизоляции, который защитит древесину от попадания влаги из бетонной смеси. Потребуется подготовить демпферную ленту и полиэтиленовый лист.
Как создать гидроизоляцию:
- закрепить по стенам демпферную ленту толщиной около 15 мм, ширина которой должна быть немного больше высоты стяжки (ее излишки потребуется срезать после полной отделки пола);
- уложить полиэтиленовую пленку внахлест на 10 см, заходя на стены не менее чем на 15 см. При выполнении действий она должна оставаться ровной. Если лист не один и пришлось класть несколько штук внахлест, то соединения нужно проклеить скотчем. Им же можно закрепить пленку на стенах.
Для армирования можно использовать специальную сетку или фиброволокно. В первом случае потребуется сначала вылить немного цементного раствора, потом установить армирующую сетку, а затем еще раз залить все подготовленной смесью. Этот вариант менее популярен, так как приходится ждать высыхания первого слоя перед заливкой второго, что влияет на сроки работы. Во втором случае требуется лишь добавить фиброволокно в цементную смесь на этапе замешивания. Оно повысит прочность черновой стяжки и практически не повлияет на ее вес. Рекомендуется именно второй вариант.
Установка маяков
Выполнять установку маяков следует с учетом того, чтобы раствор не успел схватиться. Они представляют собой рейки металлического профиля, уложенные на основании пола поверх полиэтиленовых листов.
Как их устанавливать:
- Выложить на пол грядки из подготовленной цементной смеси.
- Разместить в грядках металлический профиль.
- Утопить рейки, чтобы они соответствовали отмеченной ранее высоте слоя выравнивания.
Расстояние между рейками должно составлять на 10–15 см меньше их длины. Крайние грядки следует размещать в 25 см от стен.
Важно! Закреплять маяки саморезами или гвоздями категорически запрещено. Подобные действия нарушат гидроизоляцию поверхности.
Замешивание раствора и заливка
Стягивать деревянный пол можно магазинной смесью, приобретенной в виде сухого порошка. Большинство из них приготавливается путем замешивания в воде. На мешок 50 кг потребуется 13 л чистой воды. Перемешивать смесь нужно дрелью с насадкой под миксер. Использовать ее можно будет в течение 15 минут, после чего она начнет схватываться.
Самостоятельное приготовление подразумевает смешивание цемента и песка в соотношении 1 к 3, дополнительно добавляется пластификатор и фиброволокно. Количество воды примерно такое же – 13 л на 50 кг. Смесь замешивается той же дрелью, но использовать ее можно в течение полутора часов.
Заливать пол нужно непрерывно, начиная от дальнего угла. При заливке все неровности нужно сглаживать. Общее время работы не должно превышать 2 часа, в противном случае смесь начнет схватываться и на полу будет скрепляться не так эффективно. Если помещение довольно большое, то потребуется выполнить опалубку, чтобы разделить площадь на несколько секторов.
Последние пошаговые действия производятся через 24 часа после заливки:
- Расковырять раствор на месте установленных маяков.
- Удалить все установленные маяки.
- Обработать грунтовкой места установки маяков, залить их той же смесью.
- Выровнять поверхность полутерком.
Останется дождаться высыхания стяжки, а также произвести работы, связанные с интерьером и декорациями.
Как утеплить пол самому
Применять керамзит можно для создания теплоизоляции на бетонном или деревянном перекрытии. Руководство по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:
Подготовка рабочей площади, составление схемы, нанесение разметки. Перед тем как начинать укладкувещества нужно провести очистку заливочной площади от старых материалов.Установка гидроизоляции: подойдет толстый слой полиэтилена, края которого должны заступать на стены немноговыше предполагаемого уровня будущей основы.При проведении засыпки необходимо учесть, что в процессе эксплуатации керамзит может дать усадку, поэтому рекомендуется смешивать разные фракции, чтобы минимизировать появление пустот между ними.
За основу берутся гранулы размером около 1 см.Заливка бетона, с предварительной установкой необходимых маячков, или монтаж досок, в зависимости от выбора финальной отделки. Бетон важно правильно залить. Если нарушить технологию, то на поверхности могут появиться провалы и ямки, которые снизят качество конечного результата.
В случае теплоизоляции по лагам, балки под деревянным настилом будут являться «мостиками холода», через которые может теряться тепло, поэтому не следует их делать слишком большими. Но и очень тонкими они быть не должны – это нарушит прочность конструкции и сделает ее неустойчивой.
Создавая теплоизоляцию таким материалом нужно учитывать и нагрузки, которые должна будет выдерживать конструкция в процессе эксплуатации.
Сюда можно отнести не только вес мебелии элементов декора, но и активность использования помещения. Высота засыпки должна обеспечивать отличные несущие способности конструкции. Если для сохранения тепла будет достаточно слоя в 15 см, то для обеспечения необходимой прочности этого может не хватить.
Советы
Стоимость
Так как вещество обычно продается расфасованным в мешки, то его цена зависит именно от объема. Размер фракций тоже имеет значение, поскольку от этого зависит вес упаковки.
Например, гранулы до 10 мм диаметром при объеме в 0,05 м3 (50 литров) могут весить около 28 кг. Средняя стоимость такого мешка может составить 90 рублей. Ниже приведена таблица с примерными ценами на керамзит.
НаименованиеФракции, ммЦена за м3, рублиКерамзит россыпью5-10205010-20130020-401300Керамзит фасованный5-10245010-201600
Похожие статьи
Содержание:
На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.
На что обратить внимание перед принятием решения
Прежде надо разобраться в конструкции деревянных полов. Навряд ли есть смысл делать цементную стяжку по полу, уложенному на лагах и плите толщиной в 220 мм. Рациональнее будет демонтировать доски с лагами, и делать стяжку по плите перекрытия. А вот если лаги установлены на кирпичных столбах высотой хотя бы больше 30 см – другое дело. Ниже изображено два рисунка конструкций, для которых делать стяжку вполне логично.
«Важно! Стяжка по новому деревянному полу, запрещена. Конструкция пола продолжает движение и после двухлетней строительной усадки, (хотя и не так бодро). Поэтому стяжка поверх деревянных полов допускается после трёх лет. Хотя трудно представить, что кому-то понадобится класть бетонную стяжку на новый пол…».
Вот примерный порядок и последовательность действия до начала заливки:
- Демонтируют доски и плинтусы;
- Проводят ревизию несущих лаг. Есть не внушающие доверия – меняют;
- Замеряют расстояние между лагами. Если шаг более 40 см – ставят дополнительные;
- Напольную доску возвращают на место. Предварительно опять же ревизия, нашли повреждённые (гнилые или прогибающиеся) – меняйте или переворачивайте. Раскачивающиеся и скрипящие доски прикручивают к лагам саморезами;
- Вместо плинтусов устанавливают тонкие доски. Их функция – закрыть щель между полом и стеной*. После заливки и высыхания, доски удаляются.
- Наслоившийся на досках за время эксплуатации жир, грязь, ветхую краску, необходимо удалить. Каким способом – решайте сами. Но её быть не должно.
- Щели «пломбируют» герметиком**. Не начинайте следующий процесс до полного схватывания;
- Наносят антисептик (если доска не лакирована и не окрашена), а после его высыхания — водоотталкивающую грунтовку, в один, а лучше в два слоя.
- Обратите внимание на двери. Учитывая высоту будущей стяжки, понадобится их подпилить, в крайнем случаем поменять. В первую очередь это относится к дверям, открывающимся внутрь помещения.
* После стяжки, эти тонкие доски вынимаются, и образовавшаяся щель по периметру комнаты служит вентиляционным каналом для проветривания подпольного пространства. Это необходимо для профилактики от грибковой плесени и гнили дерева.
** Используют акриловый герметик или паркетную шпаклёвку. Водорастворимые шпаклёвки не применять. Можно изготовить самодельную. Пропорции: ¼ любой масляной краски и ¾ мелких опилок. Но если под полом земля или сырой подвал, то для защиты от влаги, понадобится эпоксидная шпаклёвка. Крупные щели предварительно задувают строительной монтажной пеной, а уже поверх неё наносится эпоксидная шпаклёвка.
«После выполненных работ, пол не должен «играть» и скрипеть. Он должен быть НЕПОДВИЖЕН». Всё.
Правила подготовки основания для пола
Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.
Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.
Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.
Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки.
Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.
Работа производится в следующей последовательности:
подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы.
Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.
Армирование
Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:
- Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
- Подождать 28 дней, пока он высохнет.
- Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
- Установить маяки.
- Залить второй слой стяжки.
- Подождать еще почти месяц.
Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.
Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.
Организация бетонной стяжки по деревянным лагам
Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.
Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.
Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).
С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.
Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.
Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы.
После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.
После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры осуществляют заливку подготовленного раствора согласно заранее размещенным маякам. После того, как эта работа завершена, массу тщательно разравнивают при помощи виброрейки. Данный строительный инструмент перемещается и удаляет из верхнего слоя раствора пузырьки, что положительно отражается на прочности.
Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.
Специфика деревянной основы
Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.
Деревянный пол — очень живая и подвижная конструкция перекрытия
Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.
Так выглядит автономная стяжка
Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.
Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.
Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:
- Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
- В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
- Пол не должен иметь перепадов по высоте.
- Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.
Настил необходимо подготовить
Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см – 5 см.
Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.
Гидроизоляция
Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.
Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.
Полиэтиленовая пленка – идеальный материал гидроизоляции перекрытия из древесины
Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.
Лак на битумной основе не подойдет в качестве гидроизоляции в рассматриваемом случае
Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.
Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:
- по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
- бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
- целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.
Обязательно обработайте древесину грунтовкой
Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку на деревянном полу необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:
- Демонтируйте дощатый настил и внимательно поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого лучше всего использовать строительный пылесос (если вы посмотрите видео ниже, то поймете почему).
- Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то монтируйте между ними вспомогательные брусья.
- Если деревянные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их саморезами.
- Установите дощатый настил обратно и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
- Переверните поврежденные половицы (если повреждения слишком сильные, лучше их заменить).
- Удалите плинтусы и установите вместо них тонкие рейки, которые будут закрывать щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «намертво» не стоит, так как они все равно потом демонтируются.
- Заделайте все щели на основании. Для мелких выбоин можно использовать герметик или паркетную шпатлевку на основе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких – монтажную ленту.
Предлагаем ознакомиться: Как сделать односкатную крышу гаража
После этого производится разметка. Для этого, используя уровень, разметьте по периметру комнаты нулевой уровень (приблизительно на высоте 35 см от деревянного основания) и от него отложите равные расстояния с учетом толщины стяжки.
https://www.youtube.com/watch?v=j4ocAlxRSV4
Важно! Толщина плавающей стяжки пола в деревянном доме не должна превышать 5 см. Каждый лишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую основу нагрузку равную 110 кг на 1м2.
На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.
Строительство пола по лагам в домах из дерева
Обычно владельцы деревянных строений при выборе напольного покрытия отдают предпочтения полу из древесины, для чего требуется наличие лаг. Они представляют собой брусья, изготавливаемые из древесных пород. Лаги помещают на основу.
В завершение укладывают финишное покрытие. Данный способ монтажа пола особенно популярен в частном деревянном домостроении. Читайте также: “Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше”.
Технология монтажа сухих полов в домах из древесины выглядит определенным образом:
Особенность монтажа лаг заключается в том, что конструкцию из них можно установить на основание, созданное из любых материалов.
Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке
Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами. Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.
Далее:
Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие
В этом случае основанием под лаги являются куски ДВП, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусьями выдерживают расстояние, равное минимум 60 сантиметрам. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (детальнее: “Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства”).
Деревянные лаги крепят к перекрытию, используя винты, дюбели и саморезы. Работу, связанную с монтажом брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата при помощи уровня.
Особенности укладки
Заливка стяжки на деревянный пол имеет такие особенности:
- вес раствора должен быть достаточным, чтобы прилегание к полу было плотным;
- сама стяжка не должна быть привязана к поверхности из древесины (пленочный слой будет препятствовать этому);
- на деревянное покрытие не рекомендуется выливать раствор, а только на слой гидроизоляции;
- хорошо будет уложить сначала плиту ЦСП, загрунтовать ее и только потом монтировать напольное покрытие;
- вовремя приготовлении смеси следует применять пластификаторы, обеспечивающие подвижность, высокую прочность и пластичность.
Стяжка по деревянным лагам может быть практичной в случае применения плитки или теплого пола. Она может деформироваться во время застывания. Впоследствии никаких изменений с такой поверхностью не случается.
Нюансы укладки деревянных полов на лаги
Существуют особенности монтажа деревянных покрытий на лагах:
Таким образом, бетонная стяжка пола по деревянным лагам и укладка финишного напольного покрытия может быть выполнена самостоятельно, без привлечения мастера. Главным условием получения качественного результата является соблюдение технологии, согласно которой принято выполнять строительные работы.
О том, что по деревянному полу можно уложить сухую стяжку, знают многие из нас.
Порой даже бывалые строители не советую делать по деревянному основанию мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона. Но жителям квартир и домов с полами по лагам не стоит отказываться от кафельной плитки на полу или системы с подогревом напольного покрытия. Существуют специальные технологии, позволяющие устраивать мокрую стяжку по деревянному основанию.
Конструкции перекрытия по деревянным балкам
При устройстве чернового пола чаще используют доску. В основном она служит лишь как основа для укладки утеплителя. Нагрузка от утеплителя невелика, так что можно не плотно сбивать настил, а оставлять зазор до 1 см. Но такая разреженная укладка подходит для материалов с достаточной плотностью. При использовании насыпной теплоизоляции, придется делать сплошную обрешетку.
При большой длине балок или лаг делают еще промежуточные перемычки для более стабильной геометрии
Черновой пол по лагам под стяжку (плавающий пол)
При необходимости можно сделать бетонный пол по деревянным балкам. Вопрос только в том, чтобы балки выдержали нагрузку. Это просчитывается отдельно. Чем хороша такая конструкция? Тем что:
- Обычный «холодный» пол можно сделать теплым. Можно даже сделать его подогрев (если балки выдержат).
- Сверху бетонной плиты можно уложить плитку, настелить листовой материал и уложить требовательные к основанию покрытия — ламинат, ПВХ плитку, линолеум.
По тому же принципу можно сделать черновой пол по деревянным лагам без цемента. В качестве верхнего слоя можно уложить в два слоя фанеру, ОСБ и другие листовые материалы, которые вы посчитаете подходящими. На такое основание снова-таки можно класть плитку и любой другой тип финишного покрытия.
Деревянное перекрытие под стяжку или утепленное перекрытие чердака
Какие использовать лаги и доску? Можно/нужно подбирать, так как толщина доски зависит от шага установки лаг:
- расстояние между лагами 80 см (допустимо до 100 см, но не под стяжку или плитку, под более легкие покрытия) — доска 40 мм;
- шаг установки лаг 50-60 см, доска 30-35 мм;
- для доски меньше 30 мм опора необходима с расстоянием 35-40 см (зависит от конкретной толщины).
Черновой пол в этом случае может быть не сплошным, а с зазорами. Под бетонную плиту лучше всего в качестве утеплителя брать экструдированный пенополистирол, пенополиуретан высокой плотности. Можно вспененное стекло (пеностекло), но это очень дорого. Эти материалы нормально выдерживают вес монолитной стяжки. Кстати, стяжка должна быть армированной, так как укладывается она на нестабильное основание.
Как обеспечить длительную эксплуатацию
При такой конструкции перекрытия по деревянным балкам, важно как можно лучше защитить доску чернового пола от гниения. Если снизу подпол, надо позаботиться о том, чтобы он был вентилируемым (продухи) и чтобы в подполе влажность была как можно ниже. Нужна отмостка вокруг дома (лучше утепленная), а также система водоотведения.
Как дополнительная мера используется пленка с песком. На грунт расстилают плотную ПВХ пленку в два слоя — проклеивают стыки скотчем, заводят на фундамент и там закрепляют. Наверх пленки насыпают слой песка (минимум 5 см, но лучше больше). Пленка большую часть влаги не пускает (если она целая и стыки хорошо проклеены), а песок адсорбирует излишки, а потом потихоньку высыхает. Этот же способ применяют и используя любой другой черновой пол по лагам.
Черновой пол из OSB (ОСБ). Можно убрать черновой настил из доски и настелить плиту в два слоя
Как уже говорили, доска чернового пола может быть обрезной или необрезной. Обязательное условие — рабочей влажности. Камерной сушки мало кто будет класть, но доска должна быть сухой — не менее 6-9 месяцев сушки. Если настилают перекрытие первого этажа, материал надо обработать защитными составами. Влажность в подполье будет повышенной, так что качество обработки должно быть хорошим. Лучше обработать несколько раз. Химии для древесины сегодня более чем достаточно. Выбрать можно по свойствам. Если нужны народные средства — это обработанное масло.
Первый этаж над вентилируемым подполом
Перекрытие первого этажа над неотапливаемым подполом отличается тем, что его необходимо хорошо утеплить. Если не собираетесь делать подогрев пола, надо позаботиться о том, чтобы было комфортно даже при рабочих продухах. Для этого лучше сделать два слоя утеплителя и расположить их в разных направлениях.
В данной конструкции черновой настил является лишь опорой для первого слоя утеплителя, поэтому брать сюда толстую доску не имеет смысла. Обычно берут 25 мм, обрабатывают ее и используют для подшивки. В представленной на рисунке конструкции к нижней части балок прибивается черепной брусок. Обычно его сечение 25*25 мм. На черепной брусок кладется доска чернового наката. Отрезки получаются короткими — длина равна шагу между лагами. На этот настил можно брать некондиционную длину, но меньше отходов, если длина кратна шагу лаг.
Пирог пола первого этажа по деревянным балкам
На доски наката укладывается гидроизоляция. Обратите внимание, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата, материал должен быть паропроницаемым. Он должен давать возможность выводить из утеплителя влагу. Если утеплитель пенопласт, пенополистирол, вспененное стекло — они сами не проводят пар и эта прослойка вообще неактуальна.
Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его верхний край на 2-3 см был ниже края балки. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора. Древесина меняет влажность и необходимо давать такую возможность, оставляя вентзазор.
Поперек балок укладывается перекрестный каркас. Это лаги. Их высота зависит от требуемой толщины утеплителя, а шаг установки — от того, какой настил планируете сверху. Про зависимость толщины доски от шага лаг описано выше. Но это может быть не только доска, но и любой листовой материал.
Настил гидроизоляции на расстоянии 2-3 см от поверхности утеплителя
Поверх утеплителя настилается паро-гидроизоляция. На этот раз материал должен задерживать и пар и жидкость. В случае с использованием минеральный ваты, лучше использовать мембрану с односторонней паропроницаемостью (например, есть у Изоспана или Изовера, других марок). Ее надо уложить так, чтобы пар мог выходить из утеплителя. Это решение лучше, так как дает возможность поддерживать нормальную влажность в пироге пола.
Устройство деревянного перекрытия с однослойным утеплением
Есть и варианты с одним слоем утеплителя (на рисунке выше). Этот способ удобен, если по теплотехническим расчетам толщина утеплителя не слишком большая.
Особенности деревянного основания
По причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено
Несмотря на обилие преимуществ у древесины есть один существенный недостаток – она продолжает жить своей жизнью даже после использования в определённой конструкции. В итоге деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и температурных перепадов. Они могут сжиматься, разбухать или искривляться.
Важно: именно по причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено.
Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, искривляться и усаживаться. Системы скрытого обогрева пола из древесины вызывают характерные изменения конструкций при каждом перепаде температуры.
Совсем по-другому ведёт себя бетонная стяжка. Она склонна к деформациям и усадке только в период застывания смеси.
Особенности работы с деревянным покрытием
Древесина – это материал, имеющий некоторые отрицательные свойства. Она не статична; даже после того, как пиломатериалы будут уложены, они будут существовать по своим законам. Изменения в уровне влажности и температуры заставляют древесину менять свой объем, уменьшаться или увеличиваться по высоте и сокращаться в линейном измерении. По этим причинам, построив деревянный дом, еще несколько лет в нем не проводят чистовые отделочные работы.
Древесина для пола, нуждающаяся в заливке
Как сделать стяжку на пол из древесины под кафельную плитку? Важно помнить, что ремонт пола в деревянном доме может быть проблемным. Ведь через определенный промежуток времени поверхность начинает скрипеть и терять ровность. Возможны также различные другие повреждения. Для сокращения времени работ по ремонту можно старое покрытие не снимать. Но если правильно понять, как сделать стяжку на деревянный пол, впоследствии проблем не возникнет.
Перед тем как выполнить такое покрытие необходимо знать, что вариантов существует несколько:
- стандартная заливка бетонной смесью;
- применение сухого метода.
Второй вариант имеет преимущества:
- незначительный вес;
- удобство во время укладки;
- возможность сразу исправить недочеты;
- нет «мокрого» эффекта;
- цементная сухая стяжка не нуждается в высыхании.
Также можно выделить среди плюсов и минусы:
- уменьшение высоты помещения, так как требуется большая толщина;
- из-за значительной толщины расходуется больше материала по сравнению обычным методом.
В зависимости от того, какие существуют условия, можно сделать выбор в пользу одного из вариантов. Бетонная стяжка делается по технологии, которая включает так называемую несвязную стяжку, обеспечивающую устранение возможных деформаций древесины.
Несвязная стяжка на деревянной поверхности
Залить цементный раствор советуется только в том случае, когда есть необходимость в ровной поверхности с закрепленными твердыми напольными материалами. Подобная стяжка может использоваться при устройстве тёплого пола, хотя мнение по этом поводу у мастеров расходится. Это связано с тем, что дерево может деформироваться при воздействии на него влаги или разных температур при включении или выключении системы отопления теплого пола.
Поэтому часто возникает вопрос, можно ли делать стяжку на деревянный пол. Сначала необходимо взвесить все «за» и «против». Если все же будет принято решение выполнять стяжку, то надо следовать рекомендациям по такой работе:
- осмотреть тщательно состояние основы, покрыть ее специальной грунтовкой, содержащей влагозащитные компоненты;
- сделать гидроизоляционный слой, используя полиэтиленовую пленку, настилая ее внахлест;
- установить маяки;
- приготовить бетонную смесь для стяжки;
- выложить приготовленный раствор на высоту не менее 5 см.
Нюансы устройства стяжки
Пример укладки гидроизоляционной пленки на древесину
Суть метода в том, что для устройства стяжки по деревянному полу необходимо изолировать каждый слой. С этой целью бетонная стяжка отделяется:
В качестве изоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы. Однако предпочтение отдаётся полиэтиленовой плёнке. Несмотря на то, что она создаёт парниковый эффект для деревянного основания, плёнка имеет ряд выгодных преимуществ для бетонной стяжки:
Важно: чтобы свести на нет негативное парниковое воздействие полиэтиленовой плёнки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.
Возможны варианты
Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.
| Материал | Плюсы | Минусы |
| Бетон |
|
|
| Цементно-песчаная смесь |
|
|
| Сухие строительные смеси |
|
Цена высокая |
| Наливные полы |
|
|
Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.
Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.
Наливные полы на деревянное основание
Подготовительный этап
Перед заливкой стяжки, производится полная ревизия деревянного основания
На этом этапе нам нужно сделать следующее:
Совет: обратите внимание на шаг лаг. Если он больше 40 см, то лучше установить дополнительные балки для увеличения несущей способности пола.
Внимание: при определении высоты стяжки, учтите, что каждый сантиметр толщины бетонного слоя давит на деревянный пол весом в 100-120 кг. Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно усилить лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.
Укладка демпферной ленты по периметру помещения
На этом этапе нужно сделать что-то, наподобие корыта, из непромокаемого изоляционного материала под заливку бетоном. Для этого делаем следующее:
Прежде всего, по периметру помещения к нижней части стен крепим демпферную ленту.
Можно использовать специальную полосу, обычную доску или полосу вспененного полистирола. Ленту можно крепить на двухсторонний скотч или при помощи степлера. Оптимальная толщина полосы – 1-2 см, а её высота должна на пару сантиметров превышать высоту стяжки.
Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и в качестве звукоизолирующего барьера. После укладки лицевого слоя торчащие части ленты можно обрезать.Теперь пришла очередь укладывать полиэтиленовую плёнку. Соседние полосы плёнки должны заходить друг на друга на 10 см.
Стыки плёнки заклеиваются скотчем. Также изоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В итоге у вас получится непромокаемое корыто из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.
Внимание: ни в коем случае не допускается наличие дыр, порезов или проколов на изоляционном материале. Если они появятся в ходе выполнения работ, их немедленно стоит заклеить полиэтиленовыми заплатами.
Расчётные работы и подготовка конструкции пола
Общая технология обустройства стяжки на деревянный пол довольно проста и мало чем отличается от заливки бетонной смеси на бетонное основание. Большую сложность вызывает этап подготовки деревянной конструкции пола.
Качество проведения подготовки напрямую влияет на качество и сроки использования стяжки. Хлипкая и поврежденная основа из древесины вряд ли способна долго выдерживать громадный вес бетонного слоя.
Схема иллюстрирующая основные этапы расчетных работ
Последовательность действий по подготовке основания, будет состоять из следующих этапов:
- Осуществляется демонтаж плинтусов, дощатого настила или напольного покрытия. Производится ревизия и тщательный осмотр всей несущей конструкции.
- Для сгнивших и поврежденных участков выполняются ремонтные работы по замене элементов. Рекомендуется производить полную замену, так как частичная выемка не позволит полностью устранить очаг гниения.
- При необходимости общего укрепления и повышения мощности несущих опор, производится увеличение общего количества опорных лаг. Для этого можно использовать более толстый брус, который монтируется с меньшим шагом (30-35 см).
- Все деревянные части обрабатываются антисептирующими и составами, которые препятствуют образованию новых очагов гнили.
- Выполняется обратный настил черновых досок. Поврежденные и слабые полотна лучше заменить новыми досками. Устранение щелей и пазух выполняется путем замазки в несколько слоев, с использованием акрилового герметика.
При использовании антисептиков и герметизирующих составов, рекомендуется читать инструкцию от производителя и не отклоняться от сроков нанесения и схватывания смесей. После подготовительных мероприятий, следует дождаться полного высыхания герметика и обработать поверхность пола грунтовкой в несколько слоев.
Мокрая и сухая стяжка пола предусматривает выполнение расчетных работ, на основе которых будет производиться разметка и дальнейшая заливка бетонного раствора. Для этого потребуется использование одного из строительных уровней – гидроуровень, пузырьковый уровень или лазерный осепостроитель.
Подготовка конструкции пола к заливке цементно-песчаного раствора
На поверхности стены, на расстоянии 0,8-1,2 м от поверхности пола, делается отметка и прочерчивается горизонтальная линия. От данной линии до чернового настила измеряются существующие расстояния. Измерения проводятся по периметру всей комнаты.
Из полученных данных, выбирается наименьшее значение – самое высокое место на поверхности. От данного значения отнимается уровень стяжки. Согласно результату, от верхней линии откладывается подсчитанное расстояние и прочерчивается вторая горизонтальная линия – уровень нового ровного пола.
Важно помнить, что минимальная мощность бетонного слоя не должна быть менее 30 мм. Для заливки на деревянное основание, при соблюдении все правил и норма при подготовке, рекомендуем использование не менее 40-50 мм слоя.
Установка маяков
Укладка армирующей сетки и направляющих маяков
Строжайше запрещено крепить направляющие маяки при помощи саморезов или гвоздей к полу. Лучше всего укладывать их на лепёшки или грядки раствора.
От стен крайние маяки устанавливаются на расстоянии 20 см (см. видео). А шаг направляющих относительно друг друга равен 1-1,2 м, но не больше длины правила.
В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона.
Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание по уровню чистого пола. Маяк можно утопить в раствор глубже или приподнять выше, подложив ещё смеси, тем самым добиваясь нужной отметки (см. видео).
Совет: если вы делаете всё своими руками, то учтите, что после приготовления раствора укладку маяков лучше произвести в течение часа.
Подготовка раствора
Приготовить раствор для стяжки можно самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, например:
- UMIX М 150 стоимостью 110 рублей за мешок.
- «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
- Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.
Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса необходимо добавить в смесь воду (в том количестве, которое указано в инструкции) и тщательно все перемешать с помощью электродрели и насадки с миксером.
Важно! Готовые растворы рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, поэтому подготовьте все необходимое.
Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов.
В процессе приготовления раствора не стоит перебарщивать с водой, так как она увеличит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.
Полезно! Для увеличения прочностных характеристик смеси, в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок.
Армирование стяжки
Устройство плавающей стяжки по деревянному полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см. Обычно армирование стяжки делается с помощью металлической сетки из проволоки или арматуры.
Но в случае с полами по лагам лучше использовать более лёгкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку. Кроме этого металлическая сетка может легко порвать изоляционный слой во время заливки. Именно поэтому идеальным армированием по деревянному основанию будет фибра.
Фибру добавляют в раствор в процессе его замешивания. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна фибры обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.
Технология устройства
Если будет использоваться стяжка на полу по лагам, необходимо знать, что технология процесса состоит из нескольких этапов. Первыми выполняются подготовительные работы, в которые следует включить:
- снятие и осмотр доски;
- замену испорченных либо имеющих трещины;
- осмотреть лаги, если есть ненадежные – заменить новые;
- важно проверить расстояние между лагами, оно должно быть не более 40 см;
- если интервал больше необходимого, надо применить дополнительные балки, чтобы увеличить несущую способность настила;
- закрепить на место половицы;
- если доска испорчена только с одной стороны, ее можно перевернуть на другую сторону;
- зазоры между досками заполнить герметиком;
- после застывания этого средства можно обрабатывать поверхность грунтовкой и дать время для пропитки;
- на стене комнаты сделать при помощи лазерного уровня отметки.
Определяя высоту стяжки, важно учесть, что каждый сантиметр слоя из бетона давит на древесину весом 100 кг. При необходимости делать толстую стяжку балкам надо дополнительное усиление. Его можно сделать из металлического швеллера.
