Каждый домовладелец, который строил своими руками баню в загородном доме, не понаслышке знает о необходимости качественной канализационной системы. А человеку, впервые столкнувшемуся с вопросом обустройства парной, нужно разбираться, как правильно выполнить разводку труб для отвода сточных вод, чтобы баня функционировала бесперебойно на протяжении длительного срока.
Качественная канализация в бане играет немаловажную роль, поэтому следует внимательно и грамотно отнестись к монтажу данной системы. Следует учесть многие технические стороны вопроса, решить задачи отвода стоков, создать эффективные узлы для слива и так далее.
Типы систем и особенности выбора ↑
Если есть возможность подключиться к централизованной канализационной сети или объединить системы водоотведения бани и жилого дома, это идеальный вариант. Если же нет, то придется самостоятельно выбирать схему канализации в бане и реализовывать своими руками.
Канализация для бани
Существует несколько вариантов, самые распространенные из которых:
- подключение к централизованным системам;
- накопительный бак;
- дренажная канализация;
- выгребная яма;
- септик.
Выгребная яма из покрышек
Что обязательно следует учитывать ↑
При выборе сооружения для конкретного участка следует оценить несколько разнородных факторов. Первый и самый главный – планируемый расход воды. Он зависит от количества человек, которые будут париться, габаритов помещения, интенсивности его эксплуатации.
Другие факторы, которые необходимо учесть при устройстве канализации в бане:
- Уровень грунтовых вод. Этот фактор влияет на выбор материалов, из которых строят канализацию.
- Тип грунта. В зависимости от него выбирают вид канализационной системы.
- Глубину его промерзания. Если баню используют в зимнее время, то при замерзании-таянии влаги система может быть повреждена. Придется позаботиться о теплоизоляции.
На участке с песчаным грунтом логично построить систему дренажного типа. Это хороший выбор для сезонной бани, в которой парятся несколько человек. Если грунт глинистый, то придется организовать более сложную систему для сбора и утилизации сточных вод. Варианты – выгребная яма или септик.
Схема дренажного колодца
Применяем приямок
Попадаются участки грунта, которые плохо пропускают воду. В этом случае лучше изготовить приямок для стоков. Они в нем будут собираться, а затем уже удаляться.
Такая канализация бани своими руками делается только из водонепроницаемых компонентов, а жидкость, собравшаяся в приямке отводиться через специальный трубопровод.
При строительстве самого приямка нужно подумать о постройке водяного затвора. Он сможет ограничить попадание в баню неприятных запахов.
Чтобы это сделать необходимо:
- Вхождение сливной трубы в приямок сделать на высоте около 15 см от его дна;
- Берется пластина и устанавливается сразу под трубой, при этом она не закрепляется снизу;
- Оставляется порядка 8 см от дна до пластины, оно будет служить для образования водяного затвора.
Обыкновенные полиэтиленовые трубы, применяемые для канализационных работ, хорошо подойдут для построения канализации. Их можно подключить к системецентральной канализации при условии, если она не сильно загружена.
Принцип работы приямка
Вариант #1: дренажная канализация ↑
Своими руками проще всего сделать канализацию для бани дренажного типа. Она подойдет для небольших парилок, рассчитанных на нескольких человек. Для дренажа используется небольшой колодец размерами приблизительно 1х1 м. Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Если земля промерзает на 0.7 м, то колодец копают на 1.5 м.
Читайте также:
На дно готовой ямы укладывают глину слоем 10-15 см. Ее следует расположить так, чтобы образовался уклон по направлению стока. Слой глины разравнивают так, чтобы гладкое дно колодца приобрело вид лотка. Следующий слой – сыпучий материал – щебень, гравий или песок. Толщина этого слоя должна достигать 0.5 м и быть выше уровня промерзания. Поверх сыпучего материала яму засыпают грунтом.
Вместо колодца можно обустроить дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной и глубиной в 1 м, шириной 0.3 м, заполненную на 20 см сыпучим материалом, а выше – грунтом до уровня земли. Трубу, которая ведет от бани к дренажному колодцу или подушке, теплоизолируют.
Строительство колодца и прокладку труб следует выполнять очень тщательно, т.к. при неправильном обустройстве дренажной канализации для бани вода будет постоянно замерзать зимой, и система может не работать. Еще хуже то, что постоянная сырость приведет к разрушению пола в помещении, а мытье будет некомфортным.
Устройство дренажной канализации для бани
Как обустроить приямок ↑
Если жидкость недостаточно интенсивно впитывается в грунт, строят приямок, где сточные воды набираются, а потом вытекают дальше. Чтобы нормализовать отток воды, трубу прокладывают под небольшим уклоном в нужную сторону. Для строительства приямка подходят любые водонепроницаемые материалы.
Водосток должен быть обустроен с водяным затвором. Для этого ввод трубы делают в нижней части приямка – в 9-12 см от дна, а по трем сторонам ставят пластину. Ее не нужно закреплять, чтобы до дна оставался зазор в 5-6 см. Благодаря такой простой конструкции образуется гидрозатвор, который защитит баню от неприятных запахов сточных вод. При выборе труб лучше отдать предпочтение полиэтиленовым.
Строительство приямка
Какой пол лучше сделать для бани ↑
Чаще всего пол обустраивают двумя способами:
- Протекающий. Настил изготавливают из досок, которые не прикрепляют к лагам, а просто укладывают с небольшими зазорами – 5 мм. Благодаря такому устройству доски качественно просыхают и меньше подвергаются разрушению.
- Капитальный. Доски можно уложить без зазоров, однако в этом случае необходимо сделать уклон. Внизу устанавливают лоток для сбора воды. Из лотка стоки поступают в трубу и далее – в приямок.
Очистка сточных вод осуществляется через грунт и песок. Известь, отложения, органические соединения задерживаются между частицами, поэтому дренажную систему иногда приходится чистить.
-
Читайте также:
Пол в бане
Смотровой колодец для канализации ↑
Если схема дренажной канализации в бане, сделанной своими руками, предусматривает большое расстояние между местом слива воды и системой дренажа, то необходимо построить смотровой колодец. Его делают из бетонных колец или выкладывают кирпичом. Диаметр такого колодца должен быть не менее метра.
Чтобы зимой сооружение не промерзало, его оснащают двойной крышкой. Между крышками помещают утеплитель, в качестве которого можно использовать опилки или грунт. Внутреннюю стенку отделывают любым утепляющим материалом. Наружную часть колодца также утепляют.
Схема смотрового колодца
Существует две системы канализации: централизованная, локальная (автономная).
Преимущество первой – нет необходимости утилизировать отходы жизнедеятельности. Достаточно подключиться к системе и исправно платить за пользование. Монтаж коммуникаций может обойтись не дешевле, чем обустройство простейшего септика. Зато такая система надежна в эксплуатации, дешевле в обслуживании и не наносит вреда окружающей среде.
Канализационные трубы укладывают в траншею с уклоном.
Важно! Перепад высот от 10 до 15 мм на 1 п/м для труб с внутренним диаметром 110 мм.
Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение.
Уклон надо сохранять до колодца подключения к центральной системе. Рекомендуемая глубина укладки – на 0,5 метра ниже зоны промерзания для данной местности. В этом случае утеплять трубы не надо. Если это условие не выполнимо – их надо тепло изолировать.
-
Читайте также:
Вариант #2: выгребная яма ↑
Перед строительством выгребной ямы необходимо выяснить глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены высоко, то эта схема канализации в бане не подходит, лучше выбрать другой вариант. Чтобы получить представление о водоносных горизонтах, можно выяснить, на какую глубину выкопаны питьевые колодцы в районе, но более надежный метод – гидрогеологические исследования.
Объем выгребной ямы зависит от режима эксплуатации бани. Важно при расчетах добавить дополнительный объем, чтобы яма не переполнилась, если количество парящихся или частота посещений бани будут выше запланированных. Необходимость укрепления стенок ямы зависит от плотности грунта на участке. Если есть вероятность обрушения, их обкладывают кирпичом или бетонируют.
Яму располагают не более чем в 2-2,5 метра от бани, а сливную трубу к ней следует уложить под уклоном по прямой, без изгибов. Расположение трубы учитывают еще на этапе проектирования бани. Трубу устанавливают перед началом обустройства пола, после этого можно бетонировать пол, укладывать плитку или любое другое покрытие. Чтобы в трубе не образовывались засоры, сливное отверстие закрывают решеткой.
Кирпичная выгребная яма
Качественный монтаж канализационной системы
Прокладка канализации — это важный процесс, который требует от вас наличия опыта и профессионализма. Если вы новичок в данном деле, то монтаж затянется надолго и будет сулить большими расходами. Ответственный подход понадобится на каждом этапе монтажа, начиная от закупки строительных материалов, заканчивая установкой труб.
69
Автор публикации
не в сети 2 месяца
Nika
59
Комментарии: 0Публикации: 167Регистрация: 25-06-2018
Вариант #3: септик для бани ↑
Как еще можно сделать канализацию в бане? Хорошее решение – обустройство одно- или двухкамерного септика. Такая система очистит стоки, если баня оборудована туалетом. Самые практичные варианты – септики из бетонных колец, пластиковых или металлических емкостей, старых покрышек.
Схема септика для бани
Конструкция из бетонных колец ↑
Отличие септика для бани от системы, предназначенной для дома, заключается в глубине сооружения. Она в 2-3 раза меньше. Для строительства каждой камеры потребуется 1-2 кольца. Их устанавливают открытым способом, т.к. сначала роют котлован, а потом монтируют конструкцию.
Для обустройства двухкамерного септика понадобится выкопать две ямы, каждая из которых должна быть на 20 см больше диаметра кольца. Дно бетонируют, после чего устанавливают крышки и вентиляцию. Стыки и швы конструкции тщательно гидроизолируют, а бетонные емкости соединяют наклонной переливной трубой.
Септик из бетонных колец обходится недешево. Для монтажа колец потребуются помощники и лебедка. Однако он может прослужить несколько десятилетий, поэтому расходы и трудозатраты окупаются.
Бетонный септик
Септик из автомобильных покрышек ↑
Для строительства простого септика можно взять покрышки от КамАЗа. Это отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и может получить старые покрышки бесплатно или за символические деньги. Из них можно сделать как однокамерную, так и двухкамерную конструкцию. Глубина такого септика должна быть около 2 м.
Сначала роют ямы большего диаметра, чем само сооружение. После этого шины надрезают электролобзиком и выкладывают в виде колодца. Ввод сливной трубы должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, а саму трубу укладывают под уклоном. Отверстие для ввода прорезают на стыке покрышек.
Дно первой камеры бетонируют или гидроизолируют с помощью плотного слоя глины, а вторая камера должна выполнять функции дренажа, поэтому в ней укладывают слой щебня. После строительства камер пространство между колодцами и грунтом засыпают щебнем и уплотняют. Верх закрывают крышками, желательно утепленными.
Септик из автопокрышек
Металлические и пластиковые емкости ↑
В качестве камер для септиков можно использовать металлические или пластиковые емкости, бочки большого объема, еврокубы. Обычно их приходится покупать, и расходы довольно велики.
Для участков, где грунтовые воды залегают высоко, это наилучший выбор, т.к. емкости герметичны и не нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Что касается утепления, то о нем придется позаботиться, а для регионов с суровым климатом лучше выбрать схему строительства бетонного септика, поскольку пластиковый или металлический будет перемерзать.
Первая камера такого сооружения должна быть герметичной, а во второй вырезают дно и обустраивают дренаж. Емкости соединяют переливной трубой, которая должна быть расположена в 25 см от верхнего края конструкции. Ввод для канализации обустраивают на высоте 15-20 см.
Септик из металлических бочек
Устройство фильтрующего колодца
Материалом для строительства может стать:
- обычная металлическая или пластиковая бочка без дна;
- кирпич (для кладки стенок колодца);
- бетонные кольца;
- гофрированная труба ПВХ «Корсис» (диаметр от 600 мм).
Копать шахту для ФК надо не ближе 20-м от водозабора (скважины, колодца). Глубина шахты строго не регламентирована. Главное – найти фильтрующий слой грунта. При низком залегании грунтовых вод надо, чтобы площадь фильтрующего слоя была как можно больше. Дно шахты засыпаем 10-сантиметровым слоем щебня.
Разравниваем дно шахты, трамбуем. Устанавливаем на дно емкость без дна – большая металлическая или прочная пластиковая бочка с перфорированными отверстиями напротив фильтрующей стенки шахты. Сгодится любая прочная емкость.
Вставляем сточную канализационную трубу в бочку.
Засыпаем пространство между стенками бочки и шахты мелким гравием или щебнем до уровня верхних отверстий. Потом насыпаем слой глины и трамбуем. Далее – плодородный слой почвы. При большой площади фильтрации в песчаных грунтах, более 4 м2, суточная фильтрация составит от 600 до 1000 л/сутки. Этого вполне достаточно не только для банных стоков, но и для фильтрации отходов из септика бытовых отходов загородного дома круглогодично.
Важно! Канализационные трубы, ФК и септик надо обязательно утеплить. Установленные в грунт емкости необходимо заякорить – закрепить к балласту на дне ямы. Это может быть бетонная стяжка, забетонированные трубы, бетонные плиты. Крепятся при помощи хомутов, тросов, технических строп. Это предотвратит возможность всплытия емкости во вспучиваемых грунтах.
Сложнее дело обстоит, когда УГВ находится высоко. Метод подземной фильтрации не подойдет. Устройство герметичного накопителя – вот выход при высоком УГВ. Таким накопителем может быть выгребная яма, выполненная по санитарным нормам и правилам (СНиП). Согласно этим нормам она должна находиться не ближе 20 метров от скважин и колодцев. Яма должна быть герметичной.
Видео: как обустроить слив из бани ↑
Какая канализация лучше для бани, каждый владелец выбирает сам. Если нужна надежная и долговечная конструкция, то двухкамерный бетонный септик прекрасно справится с задачей. Для песчаного грунта стоит выбрать дренажный колодец, а для глинистых почв – выгребную яму.
Пластиковые емкости очень удобны в монтаже, но всегда стоит помнить, что они плохо сопротивляются механическим нагрузкам. Поэтому полимерные материалы имеет смысл использовать там, где над емкостью редко ходят люди и не проезжает транспорт.
Если выбран металл, то конструкция вряд ли будет слишком долговечной, т.к. материал разрушается от коррозии, но в течение 5-15 лет вполне способен прослужить. Это хорошее решение для сезонной бани на даче.
Вывод
В этой статье мы обсудили важный вопрос, как сделать канализацию в бане. В итоге были представлены два решения этой проблемы: создание дренажной системы или канализации. Какой именно вариант подойдет именно в вашем случае решать лишь вам (узнайте здесь, как сделать слив в бане самостоятельно).
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Внутренняя сеть и ее монтаж
Бетонная стяжка и слив
Тип канализации, проходящей внутри бани, зависит от вида пола. На сегодняшний момент чаще всего делают бетонную стяжку. На нее могут укладывать кафель или установить на лагах щелевой деревянный пол. Зазор между половицами в последнем случае будет составлять около 5 мм.
На фото протекающие полы
Обратите внимание! В целях безопасности, выбирая кафель, лучше остановить свой выбор на изделии с шероховатой поверхностью, которая не будет скользить.
Но, как сказано было выше, до момента обустройства полов и на этапе оформления фундамента, необходимо начать обустройство канализации.
Обратите внимание! Выход канализации из бани делают там, где будет располагаться моечная. Именно в этом участке основания бани оставляют отверстие для выводящей канализационной трубы.
Это все должно быть учтено в проекте бани и системы отведения стоков из нее, в соответствии с которым и монтируется поэтапно вся канализация. Но предварительно необходимо подготовить все материалы и инструменты.
Непротекающий пол для бани
Особенности подключения к центральной канализации
Строительство собственной наружной части отвода влаги не потребуется, если недалеко проложена магистраль централизованной канализации. Для подключения придется потратить определенное время и финансы на следующие мероприятия:
- заключение договора с геодезической компанией на разработку схемы подключения;
- получение технических условий от организации, в чем ведении находится канализационная магистраль;
- согласование документации с архитекторами;
- получение разрешений в автоинспекции (при прокладке трубы под дорогой), коммунальными службами и другими заинтересованными организациями;
- проведение подключения в присутствии официального представителя компании
- заключение договора на канализационное обслуживание с установлением тарифа оплаты.
Разрешение на подключение выдается при предоставлении таких бумаг: план участка с расположением бани и схемой внутренней канализации; документы на право владения участком; план-схема подключения, согласованная в установленном порядке; разрешительные документы от архитекторов и других организаций; письменное согласие соседей. Многие проблемы с оформлением и технической стороной вопроса разрешатся, если привлечь специализированную компанию. Она обеспечит весь комплекс работ до полного подключения и при необходимости – сервисное обслуживание.
Баня не может нормально эксплуатироваться без надежной канализационной системы. Вся влага должна быть выведена из банных помещений и утилизирована. Обустроить собственную канализацию можно своими силами, но в любом случае должны соблюдаться действующие нормы. Неправильно организованный сток может нанести вред экологии, что чревато административным наказанием.
Как сделать смотровой колодец?
Если устройство отвода сточных вод получилось протяженным, то в схеме канализации обязательно нужно предусмотреть монтаж колодца, с помощью которого можно будет производить осмотр и очистку системы. Подобный колодец – яма, дно которой покрывают бетонным раствором, а стенки изготавливают из кирпича.
Смотровой колодец нужно оснастить уплотненной крышкой, которая сможет защищать воду от замерзания в зимний период. Внутреннюю крышку следует укрыть материалом для теплоизоляции. Внешняя крышка должна быть засыпана землей.
Когда механизм отвода стоков будет сооружен, яму и колодец понадобится засыпать песком и гравием. После этого надо досыпать немного почвы и утрамбовать. Важно помнить о регулярной чистке канализационной системы, так как в процессе ее использования будет происходить заиливание, что сильно затруднит процесс впитывания влаги в почву.
Установка смотровых колодцев
Задача таких колодцев – обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).
Пример размещения колодца смотрового типа
Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.
Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.
Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.
В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани.
Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.
