Особенности полузаглубленного погреба при высоком УГВ

Погреб – необходимое помещение в условиях проживания за городом в частном домовладении. Он необходим для хранения запасов овощей и консерваций, заготовленных летом в горячий сезон. При нарушении определенного температурно-влажностного режима заготовки испортятся, а время на выращивание и консервацию будет потрачено зря. Поэтому к строительству подвала нужно подходить со всей серьезностью.

При расположении усадьбы или дачи на участке с глинистыми грунтами паводковые воды могут подтапливать погреб, к тому же если участок находится вблизи водоемов, уровень грунтовых вод, как правило, высок. Чтобы уберечь подвал от затопления грунтовыми водами, защитить конструкции от преждевременного разрушения, нужно знать, как правильно построить подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Защищаем строящийся подвал, если грунтовые воды низко

Если грунтовые воды находятся достаточно низко, можно обойтись без дополнительного фундамента. Для создания надежного гидробарьера достаточно качественно защитить основной фундамент. При этом стены фундамента не должны располагаться на 25 см выше уровня земли. Работы выполняются в следующей последовательности:

• выкапывается котлован и производится заливка ленточного фундамента;
• грунтуются боковые и верхние части фундамента с использованием специального состава;
• производится укладка двух слоев горизонтальной изоляции непосредственно на фундамент. Для этого используется битумный рулонный материал;
• укладывается стена фундамента;
• заливается бетонный пол;
• выполняется горизонтальная изоляция с использованием битумного рулонного материала под венцом, на стене фундамента;
• укладываются бетонные перекрытия;
• грунтуется пол;
• укладывается на пол утеплитель и слой изоляционной плёнки;
• грунтуются стены изнутри;
• укладывается снаружи на стену фундамента в два слоя битумный рулонный материал;
• от поверхности до уровня грунта укладывается дренажный материал;
• заливается фундамент;
• начинается строительство наземной части строения.

При желании битумный рулонный материал может быть заменен на любой другой. Хорошо себя зарекомендовала гидроизоляция пола подвала пенетроном. Однако в таком случае важно тщательно соблюдать технологию его нанесения. Это позволит создать на пути влаги надежный барьер.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.

   Устройство гидроизоляции

3. Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
4. Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
5. Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Особенности подземной гидроизоляции

Нарушения гидроизоляции – к чему это может привести

Подземная гидроизоляция – это целый комплекс различных мероприятий, направленных на обеспечение надежной защиты бетонных и железобетонных конструкций от негативного воздействия талых и грунтовых вод.

К сожалению, данный процесс усугубляет плохая вентиляция, отсутствие естественного освещения и прочие факторы. В списке основных проблем, к которым приводят нарушения гидроизоляции, можно выделить:

• коррозию всей арматуры;
• ослабление несущей способности конструкции;
• перебои в работе подземных коммуникаций;
• поломка силовых кабелей;
• недовольство арендаторов (вплоть до подачи иска в суд);
• повышение стоимости ремонта, проведения отделочных работ и восстановления гидроизоляции.

Типы гидроизоляции

Защита от воды обеспечивается в процессе проведения строительных работ. Это обусловлено наличием свободного доступа к внешним стенам всех подземных сооружений (вплоть до момента засыпания их грунтом). Не менее важным условием создания эффективной гидроизоляции подвалов, паркингов и подземных гаражей является наличие дренажной системы.

С целью предотвращения разрушений железобетонных конструкций под воздействием воды, используют следующие типы гидроизоляции:

Первичная – подразумевает использование бетонных смесей или специальных составов, характеризующихся высоким уровнем влаго- и морозостойкости. Главная задача гидроизоляции заключается в обеспечении устойчивости всей конструкции к внешнему негативному воздействию.

Вторичная – включает в себя нанесение на поверхность конструкции защитного слоя, использование «жидкой резины» и ПВХ-мембран, а также проведение проникающей гидроизоляции. Это делается для предотвращения проникновения влаги в подвальное помещение и защиты конструкции от агрессивного воздействия грунтовых вод (в них содержится большое число солей и кислот). Однако для восстановления или ремонта подземной гидроизоляции рекомендуется использовать более эффективную инъекционную гидроизоляцию.

Инъекционная гидроизоляция подземной части здания обладает многими достоинствами, среди которых и отсутствие необходимости в проведении земляных работ, что, соответственно, экономит денежные средства (в том числе, на использование землеройной техники).

Инъекционная гидроизоляция – всесезонная, выполняется изнутри помещения

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

1. Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
2. Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.

   Укладка дренажных труб

3. В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
4. Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Погреб из пластика: за и против

Если рассматривать особенности данной конструкции по сравнению с обычным подвалом, то становится понятно, что основным параметром, благодаря которому пластиковые погреба пользуются большой популярностью, это экономия времени на постройку. Кроме того, такой погреб обычно герметичен, в комплекте с ним имеется лестница и полки, так что количество необходимой от вас работы сводится к минимуму. А если рассматривать фото пластикового погреба наземного или полуподземного типа, то становится понятно, что внешние отделочные работы ему тоже не нужны.

С другой стороны, пластиковая конструкция стоит гораздо выше, чем даже самый дорогой вариант подвала, сделанный своими руками. Кроме того, вы не можете по желанию увеличить объем хранилища, сделать его глубже или шире. Монтаж пластикового кессона также связан с определенными нюансами. Хотя и количество, и сложность земляных работ в этом случае меньше, чем при самостоятельном обустройстве погреба: устанавливать конструкцию придется при помощи специализированной строительной техники, так как ставится в котлован она сразу в собранном виде.

Если же вы планируете сделать погреб под домом при уже законченной постройке, то вариант с пластиковым погребом будет трудно осуществим. Для того чтобы поместить объемный контейнер под пол уже готового строения, вам потребуется разбирать часть стен или крышу, а это связано с дополнительными сложностями и расходами.

Готовый погреб из пластика обеспечивает долгое и герметичное хранение продуктов

Многие покупатели отмечают такие факторы «за», как удобство использования и отсутствие необходимости в уходе. Действительно, при приобретении пластикового погреба от известного производителя вам не нужно дополнительно изготавливать полки, тратить время на обустройство вентиляции и проведение электрического освещения. Конструкцией можно начинать пользоваться сразу же после окончания монтажных работ. А пластиковые стены не придется регулярно залатывать, очищать от плесени и ремонтировать – даже без ухода они прослужат несколько десятков лет.

Читать также А пока пока по камушкам текст песни

Из всего сказанного следует вывод, что основной недостаток пластикового подвала – это его цена. Все остальные характеристики находятся на высоком уровне и позволяют пользоваться хранилищем с большим комфортом.

Дачник с 20 летним стажем

Многие владельцы дач, садовых участков, а также частных домов занимаются консервацией, а также последующим сохранением овощей на зиму. Как известно, в этот период времени все продукты в магазинах дорожают, из-за чего нередко приходится рассчитывать на все, что было выращено в своем огороде. Специально для хранения используются соответствующие конструкции. Нередко в качестве хранилища используется вспомогательное сооружение – полузаглубленный погреб. Как быть в ситуации, когда на участке присутствует изобилие влаги? Рассмотрим, как выполняется полузаглубленный погреб при высоком уровне влаги и грунтовых вод.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.

   Погреб-кессон

3. Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
4. После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Послойная защита фундамента

Способы изоляции фундамента при высоком УГВ Существуют три типа послойной защиты оснований, которые успешно решают вопросы по защите от близко залегающих грунтовых вод:

1. Битумные мастики с добавками каучуковых и полимерных компонентов – дают возможность получить гладкий, влагонепроницаемый слой. Его часто применяют при строительстве частных домов с жилым подвальным помещением.
2. Смеси на основе цемента – по характеристикам ничем не отличаются от предыдущего типа. Они хорошо отвердевают, создавая влагостойкий слой. Однако в сравнении с мастикой, они менее пластичны и при вибрации могут подвергаться растрескиванию, и снижать характеристики.
3. Специальные битумные пленки или пленочная гидроизоляция. Ими поочередно в три слоя проклеивается весь фундамент.

Теперь рассмотрим, какой тип фундамента возможно делать при высоком показателе грунтовых вод.

Монолитная плита и свайное основание

Это вид сплошного основания, равномерно распределяющий вес всей строительной конструкции. Несмотря на хорошую устойчивость при смещениях грунта, имеет один весомый минус – высокая стоимость материалов и работ.

Это хорошее решение для регионов, где грунтовые воды расположены близко, или, если имеются плывуны. Для его устройства применяют различные типы свай: буронабивные, железобетонные и прочие.

Столбы ввинчиваются или забиваются в твердые слои почвы, а их наружная часть соединяется балками. В результате получается жесткая конструкция, способная переносить значительную нагрузку. Недостаток этого типа – невозможность строительства дома с подвальной частью.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

   Строительство бетонного погреба

4. На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
5. Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
6. Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Как сделать погреб при высоких грунтовых водах

Любое строительство лучше всего начинать, опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE. В нашем материале мы расскажем о том, на каких моментах следует заострить внимание, если планируется строительство погреба при высоком уровне грунтовых вод.

Прежде, чем мы начнем строить погреб в грунтовых водах, необходимо определиться с его конструкцией и размерами.

Погреба бывают:

• полностью заглубленные;

• полузаглубленные;

• наземные.

Размер погреба зависит от количества продуктов, которые предполагается в нём хранить. Для семьи из 3-4 человек достаточно небольшого помещения – 1,5х2 метра, заложенного на глубину 1-2 метра. Если планируете хранить большое количество продуктов, то размеры повышают до 3х3 или 3х5 метров.

Погреб может быть любой формы – квадратный, прямоугольный, со сводчатым или плоским потолком, но выбор конструкции, в первую очередь, зависит от вида грунта на участке и глубины залегания грунтовых вод.

При близких грунтовых водах нужно крепко задуматься о том, а стоит ли возводить полностью заглубленный погреб. Ведь весной он может превратиться в настоящий бассейн.

Погреб в условиях высоких грунтовых вод

Сухиничанин:

– У меня сосед каждую весну по несколько суток откачивает воду из подвала под домом. Я его предупреждал, что с нашим уровнем грунтовых вод рыть вглубь и устраивать погреб или подвал бесполезно.

Подвал с близкими грунтовая водами​.

Муж участницы FORUMHOUSE Kate долго размышлял, как сделать подпол на сыром участке. Луше бы не делал.

Kate: – У меня муж со своим отцом сделали подпол под сараем. Близкие грунтовые воды, есть верховодка. На гидроизоляцию, наверное, уже целую машину гудрона извели. Всё работы без толку, вода место нашла, подполье затопило, и вода в нём стоит уже несколько лет.

Чтобы этого избежать, в первую очередь следует выполнить целый комплекс мер, связанных с водоотведением поверхностных и грунтовых вод, для чего устраивается дренажная система.

В полу погреба делают приямок, в него вставляют дренажную трубу, которая уходит на глубину и отводит воду, не давая припасам отсыреть.

Другой вариант – это дренаж на уровне опорной плиты погреба. Влажный погреб опоясывается дренажной трубой, которая под уклоном уходит в дальний конец участка. Также для откачки воды, если невозможно устроить естественный уклон, можно в дренажную трубу врезать шланг от дренажного насоса, который станет откачивать воду.

Если на участке повышенный УГВ, то необходимо делать хороший дренаж!

Кроме дренажа также нужна хорошая гидроизоляция. Для этого можно воспользоваться опытом форумчанина с ником vlad55:

– Я когда-то помогал своему родственнику строить погреб под гаражом. Гараж находился на насыпном берегу озера. Уровень воды в озере подвержен сезонным колебаниям до 1 метра, так что за стенкой гаража слышен шум волн.

Вырыть котлован и сделать надёжную гидроизоляцию в таких условиях – задача не из лёгких. Форумчанин поступил так: весной, в мае, когда уровень воды в озере понизился, строители вырыли яму, сделали опалубку и отлили из бетона пол и стены толщиной в 10 см.

Через две недели, когда бетон набрал прочность, строители расплавленным битумом промазали пол, все стены, углы и на ещё горячий битум наклеили гидроизол.

Полосы гидроизола они клеили в два слоя: один слой – вдоль и один – поперёк. После этого внутри погреба снова возвели опалубку и залили вторые стены и пол толщиной 8 см. Таким образом, получился гидрозамок между двумя слоями бетона. Со слов форумчанина, со времени постройки прошло уже 35 лет, а в ней не было ни капли воды!

Кроме гидрозащиты, при устройстве погреба следует помнить о таком явлении как всплытие или выдавливание конструкции из-под земли из-за сил морозного пучения и наличия близлежащих грунтовых вод. Чтобы подстраховаться, можно выполнить расчёт.

viktor50:

– Рассчитать, «всплывёт» погреб или нет, довольно просто. Бетон в среднем весит 2,5 тонны на 1м3. Размер погреба составляет 3х2х2 метра. Исходя из этого, его объем составит 12 м3х2.5 = 30 тонн. Предположим, что толщина стен равна 20 см. Исходя из этих данных, высчитываем объём стен и находим массу погреба: 5.6х2.5=14 тонн.

Учитывая выталкивающую силу, если уровень грунтовых вод не выше 1 метра, погреб с такой массой не всплывёт. Если же уровень грунтовых вод выше, и над котлованом нет толстого слоя земли, то конструкцию может выдавить. Чтобы этого избежать и не делать стены ещё толще (для увеличения массы погреба) можно его заякорить. Для этого основание погреба при заливке бетона должно делаться на 20 см шире, чем расстояние между наружными стенами. Если стены заливаются 2х3 метра, то размер основания делается 2,4х3,4 метра. В итоге по всему периметру конструкции получается выступ. Т.к. погреб засыпается грунтом, который трамбуется, то, благодаря выступу, он надёжно заякорится наподобие фундамента ТИСЭ.

Бывают случаи, когда даже качественно выполненная гидроизоляция и дренаж не спасают погреб от затопления. И тогда в дело вступает тяжёлая артиллерия – так называемые кессоны, изготовленные из металла или пластика. Их главный недостаток – высокая стоимость.

Spdim:

– Цена сваренного из 3 мм нержавейки кессона заставит усомниться в необходимости такого овощехранилища.

Алексей-1:

– Я сам варил кессон под погреб из стальных 3 мм листов размером 2х3х2 метра. Обмазал все стенки гидроизоляцией. У меня высокий уровень грунтовых вод, помню, что приходилось всё время откачивать из выкопанного котлована воду. Когда кессон установили, я обложил его со всех сторон глиной толщиной 20 см. Итог: сухо, температура зимой +2°C, летом +5°C. Но на это строительство я потратил всё лето! Причём делал я его в начале 90-х годов, когда цены на железо ещё не были такими высокими. Даже не знаю, во что бы мне он обошёлся сейчас.

Также необходимо сделать вентиляцию. В качестве вентиляционных труб можно использовать две пластиковые трубы диаметром 15 см. Одна труба начинается от пола погреба, а вторая – от потолка. Таким образом обеспечивается тяга. Как вариант, можно в одну из труб вставить приточно-вытяжной вентилятор.

Если УГВ высок, то лучше отказаться от строительства заглубленного погреба и строить полузаглубленный. Причём будет лучше, если его делают не под домом, как подпол, а в виде отдельно стоящей конструкции.

Для этого копается яма 4х4 метра и глубиной 1 метр. Дно ямы засыпается песком, щебнем, с обязательной послойной трамбовкой. Основание заливается битумом, укладывается слой рубероида и слой толстой армированной полиэтиленовой плёнки (можно использовать б/у баннеры). Затем, поверх этого внутреннего пирога, укладывается металлическая сетка с ячейкой 10х10 см, и заливается слой бетона толщиной в 5-8 см.

OnlyOn:

– Я, когда делал себе полузаглублённый, то под плиту основания положил полиэтилен, а вот под ступени лестницы забыл. Могу сказать, что в то время, когда плита уже высохла, ступени были всё ещё сырые, т.к. высасывали воду из земли.

vit678:

– У меня весной участок сырой, практически стоит в воде. Кессон из нержавейки я не потяну финансово, а если варить его из простой стали, то лет через 10-15 он в условиях агрессивной среды заржавеет, поэтому я решил делать полузаглубленный погреб.

Форумчанин снял плодородный слой грунта. Затем, прямо на глину, положил два слоя полиэтиленовой плёнки, залил монолитную армированную плиту 3х3 метра с добавлением в бетон силикатного клея. После этого vit678 на плите выложил из керамзитового блока погреб высотой 2 метра. Крыша монолитная. Керамзит оштукатуривается цементной смесью с добавлением силикатного клея, а стены обшиваются снаружи экструдированным пенополистиролом толщиной 10 см.

После этого погреб полностью засыпается землёй (незасыпанным остаётся только вход, так называемый рукав, или хобот). Сверху, для эстетки, на землю можно высадить траву. Зимой такую конструкцию можно использовать как горку для катания детворы.

vit678:

– Получается скорее лабаз, но сути это не меняет. Продукты хранятся отлично!

Узнать о том, как построить полузаглубленный погреб, пользователи FORUMHOUSE могут в этой теме. Детальный фотоотчёт по возведению погреба с арочным сводом находится здесь.

Тут рассказывается, как уничтожить плесень в погребе. А если пройти по этой ссылке, то можно посмотреть видео о том, как сделать подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

   Схема: полузаглубленный погреб

4. Заливается бетон слоем в 8 см.
5. На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
6. Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
7. Крыша делается монолитной.
8. Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
9. Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
10. Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Гидроизоляция фундамента

Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства.

Различают следующие виды гидроизоляции фундамента:

• вертикальная – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента;
• горизонтальная– включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента.

Дренажная система

Пример устройства дренажной системы для отвода воды от фундамента

Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом.

Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.

Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей.

Вертикальная изоляция

Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы:

• битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя;
• рулонные кровельные материалы – рубероид или толь;
• сухие строительные смеси – штукатурка.

Пример вертикальной гидроизоляции фундамента

Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести:

• простоту нанесения – наносится при помощи простых малярных инструментов;
• эффективность – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги;
• универсальность –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида;
• стоимость – один из самых дешевых изоляционных материалов.

Недостатки:

• быстрое высыхание – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ;
• недолговечность – каждые несколько лет необходимо делать новый слой.

Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены.

К преимуществам метода можно отнести:

• доступность – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях;
• долговечность – срок службы достигает пятидесяти лет.

В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ.

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Определяемся с материалом и методом

Для начала стоит отметить, что для создания надежной защиты от влаги можно воспользоваться:

• жидкими материалами;
• вяжущими составами;
• сухими готовыми смесями, которые используются для проникающей гидроизоляции;
• материалами на основе бентонитовой глины;
• рулонными материалами;
• листами металла.

Все названные составы дополнительно подразделяются в зависимости от своего назначения на:

• антифильтрационные, которые будут противостоять проникновению влаги;
• антикоррозионные, которые смогут предотвратить коррозионные явления вследствие воздействия влаги на стальной арматуре, используемой при строительстве подвала;
• герметизирующие, которые необходимо будет наносить на стыки и швы, для предотвращения просачивания влаги в данных местах.

Защищаем стены подвала

Выбраны материал будет во многом определять последовательность устройства гидроизоляционного слоя на крыше, стенах и поле подвала. Стоит отметить, что гидроизоляция подвальных помещений должна выполняться со стороны, которая непосредственно примыкает к грунту и до уровня, соответствующего внешней отмостки. При этом в каждом случае выполнения подобных работ может преследоваться своя цель. В частности можно выделить гидроизоляцию:

• безнапорную, которая призвана создать надежную защиту не только от воздействия атмосферных осадков, но и сезонной верховодки;
• противонапорную, которая позволяет предотвратить негативное воздействие грунтовых вод;
• противокапиллярную, которая защитит подвал от грунтовой влаги, поднимающейся по капиллярам.

Кроме того последовательность выполнения работ будет зависеть от того, когда создается гидробарьер. В процессе строительства объекта работы желательно выполнять снаружи. При реконструкции уже существующего подвала, гидробарьер чаще создается изнутри. Однако в любом случае необходимо использовать высококачественные материалы и соблюдать технологию.

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Подготовительные работы

Как правило, любое строительное мероприятие начинается с подготовительных работ, которые включают в себя следующее:

• собрать весь необходимый инструмент для возведения хранилища;
• подготовить необходимый материал для проведения работ;
• выбрать подходящую погоду, когда отсутствуют осадки;
• подготовить заблаговременно план действий;
• при необходимости изучить дополнительный материал про грунтовые воды с высоким уровнем;
• выбрать наиболее подходящий метод защиты сооружения от влаги либо использовать сразу несколько вариантов.

После этого можно приступать к работе по возведению либо защите конструкции хранилища от присутствующих на участке подземных вод.

Важно. Строительство подвала при высоком уровне влаги также включает в себя измерение данного параметра (необходимо заблаговременно определить, на какой глубине протекают воды).

Заглубленная часть постройки

Это основная часть сооружения, через которую может проникать влага внутрь конструкции. Чтобы не допустить подобной ситуации, требуется выполнить следующее:

• создать качественный дренаж воды;
• по периметру сделать гидроизоляцию (внешнюю и внутреннюю);
• надежно заделать стык между основанием и коробом;
• использовать цельный короб для погреба.

Это позволит максимально обезопасить строение от подземной влаги. Также при изобилии жидкости рекомендуется соорудить отвод воды в виде канавы.

Основание погреба, водоотведение

Чтобы уровень грунтовых вод в подвале был минимальным или вовсе отсутствовал, следует создать надежный отвод воды. Для этого выкапывается небольшая канава, которая постепенно уходит в низину. Начало подобной ямы можно соорудить выше заглубленного сооружения.

Не забываем о водоотведении

Устройство вентиляции

Здесь требуется соорудить надежную систему, с помощью которой будет осуществляться хорошая циркуляция воздуха. Для этого делается соответствующий вывод нескольких воздуховодов наверх, которые обязательно должны выступать за насыпь, при этом не закрываться. Также для улучшения вентиляции можно использовать отдельные вытяжки.