Порядок обработки зазоров при установке пластиковых окон

Всем известно, что через окна помещение теряет гораздо больше тепла, чем через стены. Это во многом объясняется стремление владельцев теплого и комфортного жилья приобрести наиболее качественные и надежные оконные конструкции. Однако приобретение — лишь часть забот. Следующий этап — установка. Это очень ответственный момент, от которого напрямую зависят эксплуатационные характеристики и срок службы окон.

Ошибки монтажа приведут к тому, что из окна будет дуть, произойдет разгерметизация, будет создаваться чрезмерная нагрузка, вследствие чего вероятна поломка фурнитуры. Все эти последствия ведут к одному неутешительному результату — окна не будут выполнять свою теплоизолирующую функцию.

Существуют стандарты, на основании которых устанавливают окна, — зазоры должны находиться в диапазоне от 1,5 до 6 см. Оптимально — 2–4 сантиметра. Если зазор будет слишком большой, существенно увеличится расход монтажной пены, а жесткость монтажного шва снизится. В обратной ситуации, когда зазор будет слишком маленьким, возникнут трудности с заполнением свободного пространства пеной, что, в свою очередь, может сказаться на теплоизоляционных характеристиках.

Что это такое

Оконный переплет – конструкция с вертикальными и горизонтальными элементами оконного блока, которые соединены в одно целое.

Функции оконного переплета:

1. С его помощью в помещение проникает свет.
2. Декоративный элемент на фасаде здания.
3. Позволяет открывать определенную часть окна для проветривания.
4. Придает стеклу дополнительную прочность.
5. Определяет климатические условия внутри помещений.
6. Исполняет роль теплоизоляции.
7. Изолирует здание от уличного шума.

Составные части конструкции:

1. Коробка – часть, которая соединяет все элементы.
2. Бруски обвязки – служат для разделения стекла на несколько элементов.
3. Створки – часть, которая может двигаться.
4. Горбылек – уменьшает размеры стекол, дает возможность использовать более тонкое стекло.
5. Форточка – небольшая часть, которая дает возможность проводить проветривание помещений.
6. Фрамуга – чаще всего верхняя глухая часть окна.
7. Импост – неподвижный элемент, который делит окно на створки, обеспечивает жесткость переплета. Когда открыть створку остается вертикальная планка, которая и называется импостом.
8. Средник – перемычка между фрамугой и створкой.
9. Фурнитура – это различные механизмы и устройства при помощи которых можно открыть окно, обеспечить режим микропроветривания.
10. Штапик – закрепляет стекло в створке.
11. Уплотняющие прокладки – для лучшего прилегания створки, улучшения звуко- и теплоизоляции.
12. Декоративные накладки – могут имитировать переплет.

Почему важен параметр высоты окна

От того, насколько высоко расположен оконный проем, зависит комфорт всех проживающих в помещении людей. Причем неграмотным решением является не только слишком низкое окошко, но и слишком высокое. Требуется баланс.

Подоконник в частном доме

Этот параметр влияет:

• на освещенность;
• безопасность;
• микроклимат.

Неграмотно выбранная высота делает комнату недостаточно или слишком освещенной. Если оконный проем слишком низко, выше риск упасть, например, при его мытье.

Область окна всегда более уязвима для климатических изменений на улице, что сказывается и на микроклимате. И если этот участок будет слишком высоко или низко, это нарушит оптимальную циркуляцию воздуха в помещении, температурный режим.

Столешница в квартире

Удобство

Периодически приходится открывать окно или хотя бы форточку. Изредка важно промывать стекла с обеих сторон. И конечно, все это неудобно делать, если неграмотно выбрана высота относительно пола. К тому же в таком помещении вообще будет нарушен режим освещения.

Солнечного света будет либо слишком много, либо наоборот.

Эстетическая роль

Оконный проем в помещении в идеале соответствует должным пропорциям. По канону его площадь меньше площади пола в 5,5–8 раз. И конечно, расстояние от пола и до потолка должно быть примерно одинаковым визуально. Во всяком случае, в типовом интерьере. Иначе помещение будет выглядеть нелепо.

Лоджия

Размеры

Определения размеров остекления фасада происходит исходя из принципов:

1. Общая площадь окон должна быть от 1/8 до 1/5 от всей жилой площади дома.
2. Чтоб рассчитать оптимальные размеры проема, нужно поделить площадь остекления фасада на необходимое количество окон.
3. Лучше всего проектировать проемы соответственно с принятыми стандартами.
4. Если по каким-то причинам стандартные размеры проемов вам не подходят, можно установить окна под свои потребности или вкусы по индивидуальному заказу.
5. Самым выгодным решением будут высокие окна, что обеспечит максимальное освещение помещений.
6. Нижняя часть проема должна быть как минимум на 0,8-0,9 м выше от пола, чтоб была возможность установить отопительные приборы.
7. Высшая точка оконного блока должна быть на расстоянии 0,2-0,3 м от потолка, чтоб можно было установить карниз.
8. Для всего здания будет лучше выбрать оконные переплеты одного стиля приблизительно одинакового размера.
9. Рекомендуемая ширина оконного блока от 0,5 до 2,5 м, а ширина одной створки – не больше 0,7 м.
10. Форточку лучше всего разместить в верхней части оконного переплета на высоте от пола 1,7-1,8 м.
11. Размеры форточки зависят от общей площади окна. Рекомендуется делать форточку с размерами по ширине и высоте не больше 0,5 м и не меньше 0,3 м.

В самом начале работ над сайтом, я опубликовал небольшой материал – пособие по регулировке пластиковых окон. Несмотря на короткий и недостаточно содержательный, на мой взгляд, пост, он до сих пор востребован. С тех пор прошло немало лет, и, похоже, пришло время развернуть информацию «в глубину». Так что же можно сделать самостоятельно, а что лучше оставить мастеру?

Содержание:

Что такое регулировка окон Предварительная диагностика Регулировка окон по ширине и высоте с помощью ключа Регулировка щелевых проветривателей Ответные планки и их правильная установка Регулировка окон на прижим Регулировка створок по геометрии, или «переклинка» Регулировать окна – выгодно Резюме

Что такое регулировка окон?

О регулировке пластиковых окон, как правило, вспоминают тогда, когда они плохо закрываются или открываются, задевают и заедают, продувают с разных сторон и т.д. То есть, когда окно еще не сломано, но уже «барахлит», и с трудом выполняет свои функции. Многие считают, что регулировка окна – это простое «подтягивание» цапф и петель фурнитуры, которые нужно «подкручивать» чуть ли не ежегодно. И неудивительно, ведь рано или поздно ваше пластиковое окно снова провисает, и начинает дуть. Задумайтесь: конструкции из ПВХ ставят в России уже третий десяток лет. Все рассчитано, еще немцами, до мелочей, и испытано на практике. Тем не менее, проблемы у окон наблюдаются одни и те же, из года в год. Почему так происходит? Как отрегулировать окно «раз и навсегда», и возможно ли это? Отвечаю – да, возможно, если знать, что нужно делать. Регулировка окна – процесс, конечной целью которого является, не просто устранение основных неисправностей и приведение его в рабочее состояние. Окно должно снова (или впервые) стать таким, каким его задумал и разработал производитель. Это, на самом деле, целый комплекс мер, в котором, вопреки расхожему мнению, винтам и петлям отводится скромная, вспомогательная роль. За все годы своей работы (уже более 15 лет), я припоминаю только пару случаев, когда окна было целесообразнее заменить, а не ремонтировать. Регулировать окна, даже прослужившие много лет, и «возвращать их в строй» намного выгоднее, чем менять их. Ведь кроме очевидных затрат на покупку новых «стеклопакетов», приходится снова проходить через весь «разгром» монтажных работ, и, нередко, заново делать ремонт в квартире. Материал будет идти «от простого к сложному». Самую простую регулировку фурнитуры окна, вы без особого труда сделаете самостоятельно (так сказать, немного подкрутите), а, например, разборку створки и исправление ее «геометрии» (то есть формы) я настоятельно рекомендую поручить опытному специалисту.

Диагностика положения створки пластикового окна

Для определения алгоритма будущей регулировки окна, желательно сделать простейшую диагностику. Нужно взять обычный карандаш, и отметить положение углов и средней части створки, как показано на фото.

Затем открыть окно, и измерить, на сколько миллиметров створка «перекрывает» раму. Средняя величина так называемого «нахлеста» должна в норме составлять примерно 8 мм.

У правильно собранных и установленных окон, нахлест со всех сторон практически одинаков. Если окно плохо закрывается, после диагностики сразу будет видно, сильно ли оно провисло. Сравнив отметки в нескольких местах, вы получите представление о том, насколько створка перекошена относительно рамы. При небольшом (1-2 мм) отклонении от нормы, достаточно отрегулировать окно, подтянув или ослабив винты на фурнитуре. Если же разница по высоте между углами более 2-3 мм, может понадобиться исправление геометрии створки (делается изнутри, здесь регулировка окна ключом не поможет).

При слишком большом «нахлесте» створка будет постоянно задевать за раму, а при маленьком – из окна будет дуть.

Регулировка положения створки окна с помощью ключа

Если окно плохо закрывается, задевая за раму снизу, сверху или сбоку, самым простым вариантом действий будет отрегулировать его ключом, используя специально предназначенные для этого винты. Как правило, эти ключи не какие-то особые «оконные» – подходящий для наших целей, практически всегда можно найти в ближайшем магазине автозапчастей. Чаще всего нужен обычный «мебельный» шестигранник на 4 мм, но бывают и другие варианты, например, звездочки. Проблема может возникнуть только при регулировке окон нестандартными ключами, но это бывает редко. Например, фирменный ключ для нижних петель фурнитуры Aubi 300, в связи со снятием ее с производства, бывает сложно найти в продаже (впрочем, он есть у большинства опытных мастеров).

Регулировка окна, при провисании и задевании нижнего угла под ручкой

Просевшее вниз окно, при закрывании, обычно приходится «вталкивать» в раму. Чтобы его приподнять, можно использовать два винта – винт регулировки по высоте в нижней петле, и винт регулировки по ширине в верхней петле. Вкручиваем эти винты по часовой стрелке, и угол под ручкой поднимается (с особенностями регулировки нижней петли фурнитуры Aubi 300 можно ознакомиться здесь).

В некоторых системах фурнитуры, например, Winkhaus, верхняя петля может подтягиваться вращением винта против часовой стрелки. На поворотных створках Roto, винт регулировки по ширине находится с противоположной стороны петли, по той же оси.

В системе Aubi 300, вместо винта, имеется фигурная шайба на несколько фиксированных положений.

Если створка стучит при закрывании об верхнюю ответную планку на раме

Для устранения стука, вкручиваем винт регулировки верхней петли по ширине, и створка отодвигается от ответной планки.

При задевании боковой стороны окна (по центру), используются винты регулировки по ширине как верхней, так и нижней петли. Створка при этом смещается в сторону петель.

Если задевание происходит над створкой, можно попробовать немного выкрутить винт регулировки по высоте в нижней петле (створка опустится ниже). Проблемы с щелевым проветривателем рассмотрены в следующем разделе.

В окне, при открывании, что-то щелкает между петель? Попробуйте немного приподнять его створку вверх, используя тот же винт подъема по высоте нижней петли. Кроме этого, может понадобиться перестановка соответствующей ответной планки (см. далее).

Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы отрегулировать окно, немного задевающее за раму.

Если окно провисло сильно, и простая регулировка не помогает (например, при попытке поднять створку, сразу начинается задевание сверху), нужно исправлять его «геометрию». Об особенностях переклинки окон я расскажу в конце статьи.

Регулировка щелевых проветривателей и их ответных планок

Фурнитура, на поворотно-откидных створках, может включать в себя систему 45-градусного щелевого проветривания. При всех своих достоинствах, она требует достаточно точной регулировки окна, нередко являясь причиной заедания, шумов и стуков в механизме. Диагностика данной неисправности порой вызывает затруднения, так как проветриватель обычно находится в верхней части створки, и при работе не виден.

Для регулировки окна, лучше встать на подоконник или стремянку, и заглянуть сверху створки. При повороте ручки строго горизонтально или вертикально, штырь фурнитуры должен находиться на одинаковом расстоянии (2-3 мм) от центрального выступа планки, не задевая за нее. Правильное положение ответной планки относительно фурнитуры (на примере MACO):

Смещение планки или створки, вызывает задевание и стуки.

Для регулировки положения планки, отверстия под саморезы обычно делают овальными. Следует полностью выкрутить их, снять планку и установить ее правильно. Если причиной задевания является смещение створки окна вбок (определяется по нахлесту), используется соответствующий винт в верхней петле. Пластиковым окнам с фурнитурой ROTO NT, может потребоваться и регулировка створки по высоте.

Из-за особенностей конструкции щелевого проветривателя, запорная цапфа фурнитуры работает «впритирку» к планке, и часто задевает за нее. Следует отрегулировать створку с помощью ключа, немного опустив ее вниз, а если это не получается – по геометрии.

Прежде чем переставлять ответные планки на пластиковом окне, нужно убедиться, что створка не перекошена относительно рамы.

Ответные планки прижима и регулировка их положения

Прижим створки пластикового окна обеспечивают ответные планки на раме. Они являются зацепами для запорных цапф механизма, и должны быть установлены правильно.

Проверка положения ответных планок

Вы определили, ровная ли створка, или даже отрегулировали ее «по нахлесту», но из окна все равно дует? Такое часто бывает при неправильном положении ответных планок на раме. Даже на самых современных оконных предприятиях существует «человеческий фактор», не говоря уже о том, что сборка створок и рам обычно происходит на разных участках. В общем случае, расстояние от ответной планки до запорной цапфы пластикового окна должно составлять 3-5 мм (при открытом окне, ручка строго горизонтально).

Если промежуток существенно больше, створка может попросту не прижиматься до конца, а если его практически нет – при открывании и закрывании окна слышен стук и щелчки.

Особенно часто ошибки происходят при установке планок на поворотно-откидных створках со стороны петель (их не видно, если створка открыта не полностью).

Нередки и случаи намеренной перестановки ответных планок монтажниками, после неудачных попыток отрегулировать окно. При снятии такой планки, вы увидите второе отверстие от самореза.

Если створка ровная, и не провисла (нахлест сверху и снизу одинаков), планки следует установить в нужное положение, и закрутить саморезы в новые места. Однако, следует знать, что подобные несоответствия могут свидетельствовать и о серьезной деформации створки. В случае сильного перекоса по диагонали, в первую очередь следует отрегулировать окно по геометрии – тогда и переставлять планки, скорее всего, не потребуется.

При слишком большом расстоянии между запорной цапфой и ответной планкой фурнитура не работает – поэтому из-под уплотнителя дует, а попытки регулировки окна на прижим не приносят результата.

Регулировка окон на прижим

Для начала, нужно ответить себе на вопрос – для чего, собственно, регулировать прижимы? Чтобы устранить продувание – скорее всего, скажете вы. Таких рекомендаций в интернете множество, и, отчасти, они имеют право на существование. Но только при двух, не всегда встречающихся одновременно условиях: — створки ваших окон не деформировались; — окнам (или их уплотнителю) более 10 лет. Тогда регулировка окна на прижим поможет оттянуть на какое-то время замену «уставшей» резины. Если же есть прогиб пластикового профиля больше 2-3 мм, скорее всего, такая регулировка не поможет, а закрываться окно станет гораздо хуже. На практике мне, наоборот, чаще приходится ослаблять прижимы (возвращать в заводское положение), поскольку после регулировки окон по геометрии, герметичность обычно полностью восстанавливается – окно перестает дуть. Именно поэтому регулировка «зима-лето» не рассматривается в данной статье. Ведь при максимальной нагрузке, да еще и зимой, уплотнитель долго не живет, а за ним и фурнитура, из-за постоянного кручения туда-сюда и повышенного износа, раньше срока потребует замены. Я считаю абсолютно ненужными никакие регулярные манипуляции с полностью исправными пластиковыми окнами, кроме обязательной ежегодной смазки. Как говорится, не мешай механизму нормально работать:). И отвечаю на вопросы клиентов о сроке их службы так – на наш век хватит!

Простая регулировка окон на прижим, делается следующим образом.

Хотите увеличить плотность прижатия створки – эксцентрик (обычно это и есть запорная цапфа) должен быть установлен точкой (или своей широкой стороной) к уплотнительной резине.

Если же нужно, наоборот, ослабить прижим, и облегчить ход ручки – поворачиваем точкой (или широкой частью эксцентрика) от резины.

У «старой» фурнитуры Roto Centro (та, у которой эксцентрик находится в ответной планке), для регулировки на увеличение прижима, следует повернуть к резине ту часть планки, со стороны которой находится запорная цапфа.

Цапфы фурнитуры Winkhaus AutoPilot регулируются без ключа, просто руками, путем вытягивания и поворота в нужную сторону.

Регулировка прижима створки в нижней петле (бывает не у всех окон). Существуют варианты и под звездочку, и под обычную отвертку.

Также есть возможность регулировки прижима в верхней петле.

Впрочем, последняя регулировка используется крайне редко, так как на продувание через верхние петли степень прижима практически не влияет (в большинстве случаев, в верхней петле воздух постоянно проходит через небольшие зазоры, это нормальная ситуация).

И помните, резиновый уплотнитель окна не рассчитан на постоянную работу в «зимнем» режиме. Будучи сильно «сплющенным», он быстро потеряет эластичность, и окончательно перестанет держать тепло.

Регулировка окон по геометрии («переклинка» створок)

Что происходит со створкой пластикового окна со временем? Упрощенно, основное воздействие на нее оказывают две силы – сила тяжести и сила, скажем так, «трения» (она возникает при закрывании окна).

Первая превращает прямоугольник пластикового профиля в параллелограмм, вызывая провисание угла под ручкой, и проблемы с открыванием и закрыванием. Также из-за этого возникает продувание сверху широких окон, в районе ручки ухудшается прижим. Вторая вызывает существенный прогиб «петлевой» вертикальной части створки, из-за бокового давления резины об пластик при закрывании окна. Начинается печально известное продувание между петель, ставшее чуть ли не «визитной карточкой» некачественных пластиковых окон. Иногда прогиб столь велик, что в сочетании с недочетами монтажа, фурнитура со стороны петель просто не входит в зацепление. Окно, фактически, полностью не закрывается, часто при этом даже слышно улицу. Поэтому обычная регулировка цапф окна ключом в этом случае бессмысленна, а замена уплотнителя помогает ненадолго, или не помогает вовсе. Проблема с перекосом и прогибом профилей имеет и внутренние причины. Дело в том, что прямоугольную форму, нужную для нормальной работы, окну придает стеклопакет. Да-да, все держится на стекле, и специальных регулировочных пластинах. Вот как должны быть установлены пластины под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.

Почему именно так? Рассмотрим простой пример, используя детский конструктор, как модель нашей оконной створки.

Если собрать из планок прямоугольник, он, под действием силы тяжести, при малейшем ослаблении винтов будет стремиться превратиться в параллелограмм (при условии, что одна сторона зафиксирована жестко). Так себя ведет и пластиковая оконная створка без стеклопакета – профили армированы металлом, а в углах усиления нет. Если же по диагонали установить еще одну планку, то наша «створка» больше не будет провисать, не так ли? Блок из 2-3 склеенных стекол, или стеклопакет, является одним из несущих элементов в конструкции пластикового окна, и должен распирать (или «расклинивать») створку строго определенным образом. Для этого существуют специальные опорные (выравнивающие), и регулировочные пластины (или подкладки). Подкладки, обозначенные на схеме «ГОСТ» черным цветом, придают створке нужную жесткость, удерживая ее по диагонали. В тех случаях, когда они расположены по-другому, неправильно подобраны по толщине, или отсутствуют (а снаружи их не видно), ни о какой успешной регулировке окна ключом не может быть и речи. Более того, несмотря на ГОСТ, на практике часто требуется устанавливать дополнительные боковые пластины (по центру вертикальных сторон) для предотвращения прогиба, особенно у высоких створок.

Регулировочные пластины имеют толщину от 1 до 6 мм, соответствующие их толщине разные цвета, и должны быть установлены плоской частью к стеклопакету. Выпускаются разной ширины, на фото – пластины 32 мм.

Внимание! Далее изложены общие принципы регулировки пластиковых окон «по геометрии». Категорически не рекомендую заниматься этим «домашним мастерам»! Для исправления формы створки, требуется снятие и обратная установка штапиков, а иногда и стеклопакета. Переклинку должен делать специалист по ремонту окон, или хотя бы монтажник с соответствующим опытом, и специальным инструментом. Без практики вы можете помять и поцарапать пластик, а также серьезно порезать руки об острые кромки стекол (либо вообще разбить стеклопакет). Я не несу ответственности за последствия самостоятельной разборки и ремонта окон. Данный раздел носит чисто информационный характер, и поможет вам понять, что должен делать опытный, разбирающийся «в теме» мастер.

При провисании створки

Часто при разборке таких створок обнаруживается, что одной, или нескольких регулировочных пластин нет вообще, либо они находятся не на своих местах, или их толщина подобрана неправильно.

Для правильной регулировки окна по высоте, вполне достаточно добиться одинакового «нахлеста» сверху и снизу, путем перестановки и добавления регулировочных пластин подходящей толщины. Иногда достаточно просто сдвинуть уже имеющиеся пластины, как можно ближе к углам, чтобы устранить провисание створки.

До регулировки:

После регулировки:

Внимательный читатель может заметить, что по ГОСТу подкладки устанавливаются на некотором расстоянии от внутреннего угла створки, а на моих фото они прямо в углу. Дело в том, что в реальности жесткость современных металлопластиковых оконных профилей обычно, увы, существенно ниже, чем должна была быть по расчетам немецких инженеров. Поэтому я устанавливаю пластины именно так, чтобы уменьшить деформацию створки (возникающую в основном внизу, из-за веса стеклопакета).

При задевании середины нижней части широкой створки

Если широкая створка сильно «трет» снизу, по центру (часто об ответную планку), и плохо закрывается, следует, опять же, переместить нижнюю регулировочную пластину в самый угол, до упора. Нагрузка на профиль снижается, и задевание в большинстве случаев прекращается.

Обратите внимание, что при регулировке окон по геометрии, петли вообще не нужно «крутить» – они остаются в оптимальном, среднем положении.

При продувании

При продувании сбоку (обычно, окно дует между петель), часто бывает необходимо установить дополнительные регулировочные пластины по центру створки.

Таким образом, створка выравнивается, фурнитура входит в зацепление, уплотнитель прижимается к раме, и продувание прекращается. Если окно дует со стороны ручки, действия аналогичные. Ширина «нахлеста», опять же, проверяется с помощью карандаша (должна быть примерно 8 мм).

Вы, наверное, уже поняли, что главное в регулировке окна по геометрии – это обеспечение равномерного нахлеста створки по всему периметру рамы. Без этого не будет ни нормального прилегания резинового уплотнителя, ни корректной работы фурнитуры. Как ни крути винты, только ими добиться такого результата обычно невозможно.

Переклинкой можно исправить и некоторые ошибки, допущенные при монтаже пластиковых окон. Например, если рама была «растянута» при установке, мастер может немного вытянуть в ту же сторону створку. Таким, сравнительно несложным способом, часто удается обеспечить хороший прижим уплотнителя и устранить продувание, не переделывая монтаж (не нужно ломать, и снова восстанавливать боковые откосы). Визуально, небольшой изгиб створки «бочкой» будет незаметен.

Если даже после всех манипуляций, выравнивания по геометрии и регулировки окна, из него все равно дует – вот тогда, и только тогда, следует менять уплотнитель.

Регулировка окон, сделанная правильно, сбережет не только ваше здоровье, но и ваши деньги.

На момент написания этой статьи, автор ремонтировал окна в доме – новостройке. Довольная хозяйка сообщила, что теперь уменьшит до минимума температуру батарей в квартире, и ежемесячный счет за отопление сразу снизится. Оказалось, что раньше, когда из окон сильно дуло, она была вынуждена платить за обогрев улицы – в доме уже установлены счетчики тепла. Со временем, такие приборы учета появятся во всех квартирах, поэтому затраты на вызов мастера, рано или поздно, многократно окупятся. Срок службы уплотнителя и фурнитуры пластиковых окон, отрегулированных по геометрии (и поэтому работающих без лишних нагрузок), тоже существенно увеличивается.

Резюме

Простая регулировка окон ключом – по силам практически каждому. Но заниматься этим стоит лишь при мелких неисправностях. Если же ваши окна очень плохо закрываются, или из них сильно дует, лучше обратиться к опытному специалисту, который всего один раз, грамотно отрегулирует их по геометрии. И можете, как говорится, дальше спать спокойно!

Разновидности оконных переплетов

По типу открытия окна различают:

1. Створчатые – части окна открываются, что позволяет легко проветрить помещение, а также без проблем вымыть окно. Створки могут открываться внутрь помещения, в сторону улицы. Плюсом такой конструкции является то, что в большинстве случаев она оборудованы форточкой. Также створчатые части разделяют зависимо от способа открытия:
2. Поворотные (распашные) – движутся относительно вертикальной оси.
3. Подвесные – открываются в направлении снизу вверх.
4. Откидные – движутся относительно нижней горизонтальной части обвязки.
5. Поворотные – движения проходит вокруг средней горизонтальной или вертикальной оси окна.
6. Поворотно-откидные – поворачиваются относительно вертикальной оси и нижней горизонтальной части.
7. Глухие – они не открываются. Предназначаются для подсобных или других помещений, где не нужно проводить проветривание.
8. Подъемные – движение створки происходит в одной плоскости. Такая конструкция очень удобна, потому что при открывании створки не нужно дополнительного пространства как внутри, так и снаружи здания. Они отлично подойдут для классического стиля интерьера.
9. Комбинированные – включают створки с разным видом открытия: створки движутся в разные стороны или сочетаются глухие части с подвижными.

В зависимости от конструкции оконного переплета выделяют:

1. Одинарные – самый простая обвязка с одним стеклом. Не обладает большими теплоизоляционными свойствами, поэтому чаще всего используются для веранд, других помещений с низкими требованиями к теплоизоляции.
2. Двойные – конструкция состоит из двух стекол. Теплоизоляционные свойства двойной обвязки повышены.
3. Сдвоенные – состоит из парных переплетов.
4. Парные – имеется дополнительная створка, которая крепится к одной из подвижных частей конструкции.
5. Раздельные сдвоенные обвязки – в одной раме размещены две независимых одна от другой створки, которые могут двигаться как в одном направлении, так и в разных.

В зависимости от материалов, которые использовались для изготовления блока, разделяют переплеты из:

1. Дерева (сосна, дуб, лиственница, кедр). Это надежный, прочный материал, который обладает высокими изоляционными свойствами. Для увеличения срока эксплуатации древесину нужно обязательно покрыть антисептическим раствором.
2. Алюминия. Профили с алюминия могут быть различных размеров, конфигураций. Для увеличения стойкости алюминия к негативным воздействиям окружающей среды его подвергают электрохимической обработке.
3. Стали. Этот материал часто используется для окон, которые размещаются в промышленных предприятиях.
4. Поливинилхлорида (ПВХ). Это многокамерные профили. Количество камер определяется тепло- и звукоизоляционными свойствами, которыми должно обладать окно. Для укрепления блока используются вкладыши с оцинкованной стали. Их размещают в полости камеры. Профили ПВХ могут быть округлой формы с радиусом закругления не меньше 350 мм.
5. Стеклопластика. Изготовляется из стекловолокна, синтетических смол. Рамы из стеклопластика обладают прочностью, износостойкостью, красивым внешним видом.

Погрешности угла наклона пластикового окна

Стеклопакет монтируется строго вертикально. Визуально понять, правильно ли стоят элементы, практически невозможно. Простому обывателю заметны только значительные отклонения от нормы. Но при установке окон из ПВХ недопустимы любые нарушения наклона, даже в 1-2 градуса.

Для правильного положения конструкции используется специальный инструмент – строительный уровень. По внешнему виду он напоминает большую линейку с колбами с пузырьками воздуха.

Чтобы оценить ровность поверхности, уровень прикладывают к раме. Пузырек должен быть ровно посередине. Если же он смещается в какую-либо сторону, то рама перекошена.

Для оценки ровного положения по вертикали линейку прикладывают к соответствующей поверхности и смотрят на центральную колбу на линейке. Принцип такой же – пузырек должен занимать среднее положение.

Установка окон требует соответствия трем уровням:

• Горизонтальное положение.
• Вертикальность.
• Отсутствие наклона стеклопакета внутрь или наружу помещения. Для этого линейку прикладывают к внутренней части конструкции по вертикали.

Можно проверить правильность установки опытным путем. Для этого следует открыть окно любым способом – полностью или в виде форточки. Если створка не меняет своего положения и остается статичной, то окно установлено строго вертикально. Если же без посторонней помощи окно закрывается или сильнее распахивается, то можно говорить о наклоне.

Измерения обычно проводят установщики. Заказчик может просто подойти и лично посмотреть на положение пузырька строительного уровня.

Ошибки в наклонах рам и стеклопакетов на первый взгляд кажутся несущественным фактором. Но важно знать, что в будущем такая конструкция перекосится, и возникнут проблемы с открыванием и закрыванием окна.

Сборка оконных переплетов

Сборка деревянных оконных блоков проводится в несколько этапов:

1. Соединение горбыльков со средниками.
2. Крепление их к продольному бруску.
3. К шипам присоединяется другой брусок.
4. Таким образом, собирается весь оконный блок.
5. Все детали конструкции соединяются при помощи клея.
6. Проверяются все составляющие элементы готового переплета на параллельность и перпендикулярность.
7. Переплет в углах закрепляется при помощи нагелей.
8. Когда клей высохнет и конструкция будет иметь достаточную прочность, удаляются все выступающие элементы при помощи специальной стамески.
9. Дальше зажимаются створки при помощи винта верстака.
10. Тщательно зашкуривается поверхность переплета при помощи шлифовальной бумаги.
11. Устанавливается готовая конструкция в оконную раму.

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6×60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем посетить данный сайт по ссылке — https://www.svetokna.ru/ там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Окраска

Чтоб получить качественную поверхность после окраски, придерживайтесь нескольких правил:

1. Нужно окрашивать как новые переплеты, так и периодически те, которые уже красились. Это позволит не допустить разрушение материала от пагубного воздействия окружающей среды. Также придаст готовому изделию эстетичный вид.
2. Если на поверхности есть старая краска, ее нужно обязательно снять. Для этого используйте строительный фен, шпатели и шлифовальную бумагу.
3. Чтобы при окрашивании краска не попала на стекло, проклейте на него по краям брусков малярный скотч.
4. Для придания оконному переплету красивого и насыщенного цвета краску нужно наносить два раза с промежутком в 2-3 дня.
5. Проводите окраску в теплое время года. Также рекомендуется снимать створки с окна перед малярными работами.
6. Все работы проводите, используя флейцевую кисть.
7. После окрашивания оставьте окна открытыми на 2-3 дня, чтоб краска хорошо высохла.

Окраска оконной перевязки: пошаговая инструкция:

1. Если на раме есть какие-то ямки, зашпаклюйте их специальной смесью для дерева.
2. Все неровности удалите шлифовальной бумагой.
3. Тщательно очистите поверхность влажной тряпочкой от пыли и грязи.
4. При необходимости обработайте древесину антисептическими растворами.
5. Первый слой краски растушевывайте поперек волокон.
6. Для лучшего перекрашивания углов проведите кисть с краской под углом, а потом равномерно распределите ее по всей поверхности.
7. Старайтесь наносить краску равномерным слоем.

Понятно, что на сегодня существует много разных видов оконных переплетов. При их помощи можно воплотить в реальность любое, даже самое смелое желание относительно внешнего вида вашего дома. Фасад здания станет уникальным и оригинальным.

Оконный переплет – это внутреннее устройство глухой рамы, или открывающейся створки, которое делит окно на отдельные части. Иногда под этим названием подразумевают всю конструкцию окна, включая рамки, створки, импосты и декоративные планки. Высота и ширина устройства в основном зависит от высоты самого помещения, а также необходимого количества света.

На сегодняшний день, выпускается две серии переплетов для жилых помещений. Это раздельные и спаренные конструкции, толщиной брусков 44 мм.

Оконный переплет выполняет такие функции:

1. Обеспечение определенных климатических условий в помещении.
2. Теплоизоляция и воздухоизоляция.
3. Освещение здания.
4. Декоративное оформление.

Другие варианты высоты окон

В частном доме уже возможно «развернуться». Но тут также лучше учитывать принятые нормы. Согласно СНиП при размещении окна от пола в частном доме для разных видов помещений положена разная высота. Ниже представлены стандарты для основных типов помещений, которые есть в доме среднестатистической семьи.

Кухня	90 см
Гостиная	90 см
Ванная, санузел или баня	130 см
Спальня	100 см
Лоджия или балкон	100 см
Детская	70 см

Для других помещений подойдет расстояние от пола до стандартного окна в 90 см. Это сбалансированное расстояние, которое создаст хорошую освещенность и микроклимат дома.

К тому же это будет удобно и приятно. Ведь слишком высокие или слишком низкие окна не будут радовать глаз пейзажем и вряд ли украсят комнату. Такие параметры актуальны и для деревянных домов из бруса. Это не минимальный или максимальный уровень, а оптимальный.

Впрочем, если хочется чего-то особенного, возможны и другие варианты. Для первого и даже второго этажа интересным выбором станет остекление почти всего пространства от пола до потолка. При этом низ окна будет почти сливаться визуально с полом.

Установка в допустимых стандартах ГОСТа и СНиП

Возможно объединить два этажа, убрав лестницу и мансарду. Такое планирование обеспечит небывалый простор и творческую обстановку. Это прекрасное решение для людей широкой мысли, желающих создать вокруг себя оптимальные условия для работы.

Также это решение поможет визуально увеличить пространство, если это требуется.

Другое дело, что такой шаг иногда идет в ущерб уюту. Даже если возможно завесить окна за счет электрических жалюзи. Это все равно не сравнится с окнами закругленной сверху формы, с деревянной рамой. Классика есть классика, и хай-тек или иные современные течения никогда ее не заменят. Разве что добавят красок.

Расположение радиатора от окна и пола по нормам СНиП

Область применения и материалы

Решетчатые разделительные устройства используют в работах по остеклению балконов и террас. Их изготовляют как в створном виде, так и со встроенной форточкой.

Благодаря такому устройству, можно монтировать стеклопакеты небольших размеров. В гражданском строительстве в основном применяют спаренные переплеты. Они состоят из внутренних и наружных элементов, скрепленных между собой винтами-стяжками.

При изготовлении оконных переплетов используют только самые качественные и прочные сухие бруски. Они могут иметь квадратную, или прямоугольную форму. Сами же бруски изготовляются из ели, сосны, лиственницы и кедра. Сквозь деревянные бруски может выходить много тепла из помещения, поэтому они должны пройти специальную обработку и иметь ровную плоскость.

Уплотнение, герметизация монтажных швов пластикового окна

ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия. Настоящий стандарт предназначен для применения при производстве работ по заполнению монтажных зазоров между поверхностью стенового проема и плоскостями коробки оконного (дверного) блока.

Монтажный зазор: пространство между поверхностью стенового проема и коробкой оконного (дверного) блока.

Монтажный шов: Элемент узла примыкания, который представляет собой комбинацию из различных изоляционных материалов, заполняющих монтажный зазор и обладающий заданными характеристиками.

Паропроницаемый герметик: Герметик, паропроницаемость которого обеспечивает выполнение требования настоящего стандарта по сопротивлению паропроницанию и толщине наружного слоя монтажного шва.

Схема герметизации монтажного шва пластикового окна в проеме наружной стены дома

Продолжение: на следующую страницу 2 :

Читать страницу: Страница 1, Страница 2

⇆

Устройство

Основные составляющие:

1. Коробка.
2. Правый вертикальный брусок обвязки.
3. Левый вертикальный брусок обвязки.
4. Створка с форточкой.
5. Горизонтальный горбылек под форточку.
6. Форточка.
7. Фрамуга.
8. Петля.
9. Створка без форточки.
10. Горизонтальный импост.
11. Вертикальный импост.

Окно состоит из таких частей: подоконник, подвижная и неподвижная часть. Подвижная составляющая включает в свою конструкцию переплет вместе со стеклом. К неподвижной части относится оконная коробка, или рама.

В свою очередь, оконная коробка может быть общая и раздельная. Что касается подоконника, то он служит перекрытием для нижней части оконного проема. С помощью подоконной доски, окно внутри помещения приобретает эстетический вид.

Существует несколько видов парных оконных конструкций. Это окна с двойными и раздельными устройствами, которые могут открываться как наружу, так и внутрь. Разделительный элемент окна должен соответствовать очень многим требованиям. Чтобы предотвратить выход тепла из помещения, притворы конструкций должны плотно соединяться между собой.

Ошибка в соответствии геометрических размеров

Наиболее распространенная ошибка, допускаемая при установке пластиковых окон, это неправильные замеры. Идеальные замеры оконного проема выполняются в процессе строительства измерением пустых отверстий под окна.

В реальности пластиковые окна часто ставят на замену старым (деревянным) рамам. В таком случае измерение проема усложняется, так как старые рамы занимают место и мешают оценить размеры точно. Неправильные замеры приведут к неправильной геометрии готовой рамы и стеклопакета. Как это оценить на стадии установки пластиковых окон?

Монтаж на оконную раму стеклопакета.

Зазоры между пластиковой рамой и стеной должны равняться 3-4 см. Снизу зазор может быть больше, учитывая необходимый наклон наружного отлива. Слишком узкие зазоры не справятся с температурным расширением (при плюсе пластик расширяется, при минусе – сжимается).

Рама упирается в стену, дает искривления. Это скажется на уменьшении долговечности, а возможно, и появлением трещин в стеклопакете. К тому же узкий зазор трудно заполнить пеной. Из-за этого остаются незаполненные отверстия, которые нарушат герметичность шва.

Слишком большие зазоры не обеспечат достаточного крепления рамы к стене, конструкция получится шаткой и небезопасной.

Можно ли исправить ошибку? Иногда – да, чаще – нет. Если отклонения от требуемых размеров небольшие и направлены в сторону уменьшения ширины или высоты на несколько сантиметров, их можно компенсировать монтажной пеной. Во всех других случаях необходимо изготовление новых пластиковых окон.

Виды и конструкции

По своему назначению, оконные переплеты могут быть:

Створные

Есть простые створные конструкции и с форточкой. Их применяют в современных жилых помещениях и в помещениях общественного назначения.

Глухие

Их применяют в малоэтажных жилых домах и в подсобных помещениях. Они состоят из таких элементов: общая обвязочная рама и горбыльки. Последние, разделяют просвет рамы на отдельные элементы квадратной формы. Прочность переплета зависит от количества в нем горбыльков.

Подъемные

Такие оконные конструкции не занимают дополнительного пространства при открытии, так как все манипуляции проходят в одной плоскости. Благодаря своему устройству, створки двигаются сугубо в вертикальном направлении. Подъемные окна в основном используют в оформлении классического стиля.

Существует множество различных конструкций оконных переплетов. Прежде всего, их устройство зависит от архитектурных решений разработчиков и от вкуса самых владельцев.

В некоторых конструкциях, крепление стекла происходит с помощью специальных штапиков. Укреплять стекло можно, используя резиновые прокладки и прикрываемые штапики. Оконные переплеты могут быть стальными и деревянными.

Сами конструкции укрепляются болтами. Деревянные переплеты могут быть как одинарными, так и спаренными. Они состоят из коробки с глухими створками.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Монтаж и ремонт

Сборка оконных переплетов проводится в ручном режиме.

Монтаж переплетов происходит в два этапа:

1. Предварительная сборка. Заключается в подгонке шипов, подрезке углов и удалении различных раскосов. Изначально, собираются горбыльки и средники, после чего они соединяются с продольным бруском. Далее, на шипы наколачивается второй брусок. В процессе предварительной сборки, переплетную конструкцию не нужно зажимать в ваймах.
2. Окончательная сборка. Уже готовое устройство обжимается на клей и после проверки на прямоугольность, закрепляется по углам с помощью нагелей. После высыхания клея, необходимо стамеской удалить все выступающие участки нагелей. Далее, происходит зажимание створок зажимным винтом верстака. Отшлифованная конструкция и створы прикрепляются к наружному переплету, зачищая при этом его наружные кромки.

Работа по сборке коробки происходит на верстаке, или же вайме. Изначально, необходимо собрать внутреннюю раму, а затем – наружную. Поверхности соединения обеих рам нужно проолифить и уже после этого их можно сколачивать гвоздями, прижимая друг к другу.

Со временем, узлы разделительного устройства могут рассыхаться, гнить и поддаваться деформации. В таком случае, возникает необходимость в ремонте оконного переплета.

Ремонт

Элементы:

1. Установка новой прокладки.
2. Замена бруска обвязки створки.
3. Замена штапиков..
4. Замена отлива.
5. Пристрожка верхнего бруска форточки.
6. Наклейка рейки после усушки обвязки форточки.
7. Замена петель,оконных ручек.
8. Укрепление оконного переплета угольниками.

В процессе ремонта, необходимо снять конструкцию с петель створки и вытащить стекло. Все гнилые концы срезаются, до появления прочной древесины. Все старые детали слива заменяются на новые. В старых брусках необходимо сделать отверстия для проушин. После этого, все детали нужно скрепить водостойким клеем с последующей постановкой нагеля.

При рассыхании переплета, нужно удалить его перекос. Если на притворе устройства образовалась щель, то все петли створки необходимо снять и наклеить на них планку. В свою очередь, планка должна быть толще самой щели, примерно на 2 мм. После демонтажа, петли нужно повесить назад и прикрепить конструкцию на место.

Освобожденные от коробок места, следует обработать антисептиком. При использовании новой древесины, ее также нужно покрыть антисептиком и тщательно просушить.

Новые участки соединяются со старыми, вполдерева. Концы вставленных вертикальных брусков должны примыкать к горизонтальным концам на слой замазки. Замазка в свою очередь, защищает места соединений от влаги, которая может образоваться при стекании воды с окон.

Ошибка – недостаточная глубина установки

Недостаточное расстояние между стеклопакетом и наружной поверхностью стены выразится в намокании окон зимой. Это происходит из-за конденсации теплого воздуха на холодном стекле окна. Если пластиковая конструкция расположена близко к линии наружной стены (при этом наружный подоконник узкий), на стекло снаружи воздействует уличный воздух минусовой температуры.

Крепежные элементы для монтажа окна в оконный проем.

Наружное стекло остывает. Холод передается внутреннему стеклу. Следом за ним остывает теплый воздух внутреннего помещения. При остывании теплого воздуха из него выпадает влага. Капли воды конденсируются на холодной поверхности стекла и рамы, стекают вниз, собираются в лужицы на подоконнике или впитываются в оказавшиеся возле окна вещи (книги, игрушки, телефоны). Аналогичные процессы происходят при внесении в дом с улицы стеклянной банки. Она быстро запотевает (покрывается мелкими каплями воды).

Конденсат, или намокание, окон не возникает при грамотном расположении стеклопакета от линии наружной стены. Установка окна на углублении минимум 1/3 толщины стены значительно ограничивает попадание холодного воздуха к стеклу и раме. Нет остывания слоя воздуха вдоль стеклопакета – нет капель конденсата.

Некоторые хозяева ошибочно полагают, что процесс конденсации и намокания окон происходит только в бытовых помещениях. Это не так. В бытовых комнатах (кухня, ванна) влага конденсируется значительно быстрее и окна мокнут чаще. Намокание окон в жилых комнатах проявляется медленнее, так как воздух содержит меньше паров воды.

Надо знать, что в любом воздухе содержится определенное количество водяного пара. Так, в пространстве жилой квартиры влажность воздуха составляет 30-60%, при увеличении количества людей в помещении влажность растет (человек постоянно выдыхает углекислый газ и водяные пары). Абсолютно сухого воздуха в комнатах не бывает, следовательно, намокание окон определяется не только влажностью помещения, оно возникает при неправильной глубине установки и отсутствии вентиляции.

Окрашивание

После демонтажа раздельных конструкций, они всегда нуждаются в окраске. Изначально, все поверхности, которые подлежат окраске, необходимо протереть влажной тряпкой и просушить.

При окраске углов, сначала нужно нанести краску торцом кисти, а затем следует растушевать ее по брускам. Для предотвращения запачканных окон, вдоль брусков наклеивается бумага на специальный клей.

Также, можно применить полимерную липкую пленку.

Процесс окраски проходит в несколько шагов:

1. Нанесение краски на поверхности, обращенные вовнутрь здания. Такие манипуляции должны проводиться при закрытых окнах.
2. Окрашивание стыковых поверхностей.
3. Окраска наружных поверхностей.

Оконные переплеты кухонных помещений чаще всего окрашиваются в белый цвет. Чтобы получить хороший результат, покраску нужно проводит несколько раз. Промежуток между первым и последующим окрашиванием должен составлять два дня. При правильном нанесении краски, поверхность должна быть гладкой, блестящей и без подтеков.

Специалисты рекомендуют в теплое время года окрашивать переплеты со снятыми створками. Таким образом, обеспечивается доступ к коробкам. К тому же, створки намного легче красить в горизонтальном положении.

Окраска оконных разделительных конструкций должна производиться флейцами (кисть с разной шириной). При нанесении первого слоя, краску необходимо втирать поперек волокон. При этом, нужно следить за тем, чтобы краска ложилась ровным слоем, в противном случае, окна будут плохо открываться.

Если вам предстоит работа по установке или разборке окон, необходимо заранее познакомиться с устройством оконного переплёта и хорошо представлять, что это такое. Простыми словами – это все детали рамной конструкции, то есть оконная коробка и расположенные внутри створки, системы проветривания, дополнительные детали, имеющие определённые функции.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Устройство и основные функции

В то время как блок окна – светопрозрачное сооружение, которое служит для освещения помещения, предотвращает потерю тепла, защищает от атмосферных явлений, а также выполняет эстетическую задачу, украшая фасадные стены, то конструкцию оконного переплёта составляют перекладины, вертикальные и горизонтальные, прочно объединённые между собой, и представляющие открывающиеся или неоткрывающиеся створки.

Для жилых зданий такой комплект выполняет и другие задачи:

• даёт возможность проветривания;
• усиливает прочность стеклянной составляющей окна;
• уменьшает степень шума, приходящего с улицы.

Стандартный переплёт включает три основные части.

1. Раму – неподвижный компонент, прочно закреплённый в стене. Такая коробка может быть внешней или внутренней, предназначенной для эксплуатации в тёплых и холодных погодных условиях, а также соединять в себе обе функции.
2. Подвижную часть – створки, открывающиеся вовне, внутрь, вниз и вверх. По сути, это обвязанный ряд брусьев, дополненный остеклением.
3. Компонент, скрывающий стык оконного проёма и переплёта – подоконник. В некотором смысле, это также и декоративный элемент.

В состав конструкции входят и многие другие детали, необходимые для успешного использования:

• форточка – элемент, позволяющий вентилировать жилое пространство;
• глухая часть окна – фрамуга, расположенная, как правило, в верхней его части;
• средник – балка для перекрытия между створкой и фрамугой;
• шпатик – фиксирующий стекло элемент;
• импост – опорная полочка, делящая окно на створки;
• горбылёк, в свою очередь, разделяет створки и укрепляет конструкцию окон;
• фурнитура, представляющая собой механизмы, дающие возможность открывать и закрывать окно;
• прокладки для уплотнения створок, служащие для предохранения от потери тепла и для шумопоглощения;
• элементы декоративного назначения.

Правила монтажа пластиковых окон |

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых «крутых» окон может свести на нет ожидаемый эффект от их применения. А правильная установка и подгонка самого дешевого пластикового окна может дать весьма неплохие результаты. Поэтому, если Вы взялись самостоятельно замерить, заказать и смонтировать пластиковое окно, пытаясь сэкономить на вызове опытного специалиста или же выполнить чей-то заказ, (а заодно взвалить на себя огромную ответственность), тогда Вам будет крайне полезно ознакомиться с тем опытом, который лично я приобрел на вышеуказанном поприще.

Итак: самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Именно на этом этапе закладывается первая «мина» замедленного действия, превращающая любой монтаж в лихорадочный поиск выхода из тупикового положения. Отсюда следует:

Правило первое

Человек, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным объемным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо ознакомленным с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Поверьте, симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто. В большинстве случаевработа выполняется «на авось», а проблемы пытаются решать «по мере их возникновения» (часто в течение нескольких последующих лет). Так что же должен учитывать замерщик, дабы не «задать жару» монтажникам?

Правило второе

Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри помещения и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема (назовем их базовыми размерами), дабы не «выпадать» наружу. А вот насколько больше – зависит от множества мало предсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже (рис.1).

Правило третье

Уточните у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада молодцов расширит его «до черт знает каких размеров» без предварительного уведомления.

Правило четвертое

Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, к базовому размеру проема обычно приходится прибавлять по 15-20 мм слева, справа и сверху (рис.2).

Правило пятое

Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего видаокна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, когда практически вся коробка окна замуровывается в стену и не видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей его красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том случае, если предпочтителен первый вариант и не предполагается наращивать проем снаружи штукатуркой или вагонкой, Вам придется добавить к базовому размеру проема величину, равную ширине профиля коробки окна минус 15-20 мм (рис.3).

Правило шестое

Никогда не забывайте, что с нижней стороны окна снаружи должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Вообще отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте соединения коробки и проема (рис.4).

Правило седьмое

После того как определитесь с размерами будущего окна, сравните их с внутренними размерами оконного проема (см. Правило 1).

Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, определить, насколько толстым должен быть слой штукатурки, который придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, и не придется ли «вгрызаться» в откосы, дабы Ваше окно встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы было поменьше подобной глупой работы (рис.5).

Лирическое отступление

Уже не секрет, что для герметизации окна, то есть для заполнения стыка между оконной коробкой и стеной наиболее часто применяемым материалом является полиуретановая пена. Преимущества этого варианта: неплохая теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота в использовании и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодня нет. Но массовое и бездумное его применение чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно (!) защищать слоем штукатурки (в крайнем случае – краски). Но достаточно взглянуть на «свежеиспеченные» фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже и не удосуживается обрезать ее излишки, обвисающие с козырьков и стыков и приобретающие со временем неожиданно желтый цвет.

Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом. Она, как поролон, прекрасно впитывает воду и становится постоянным источником влаги на подоконнике, а зимой промерзает. Поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков слоем штукатурки. Иначе последствия догонят Вас если не завтра, то спустя год-два.

В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры не менее чем на 5%. В результате этих периодических «втягиваний-выпячиваний» при толщине стыка 8-12 см коробка окна «гуляет» на величину 4-6 мм. Это, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой – к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается – в зависимости от сезона. Отсюда следует

Правило восьмое

Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна (рис. 6). Тем более, что сделать это совершенно несложно – все изготовители оконных профилей, кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят дополнительный набор профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна с шагом 2 см при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев. Поэтому не следует бояться, что окно станет «неполноценным». Наоборот, я категорически не рекомендую экономить на таких уширителях, ибо, как гласит народная мудрость, скупой платит дважды.Ну, а теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, можно обсудить тонкости и этого процесса.Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне фрамуги. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорее привычкой и частично формой металлической арматуры внутри коробки.Лично я предпочитаю первый метод, так как он более универсален, надежен и прост.В остальном процесс монтажа достаточно очевиден: окно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок; затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню; сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна; рама закрепляется с помощью крепежных дюбелей или шурупов; стеклопакеты и створки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, заштукатурить конструкцию со стороны улицы и помещения, отрегулировать фурнитуру – и процесс можно считать оконченным. Однако в процессе выполнения следует учитывать следующее:

Правило девятое

Не забудьте пометить все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впосследствии поставить каждый на прежнее место.Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков точно определяются специальной мерной линейкой. И штапики оказываются разными по длине. Конечно, это разница в 1-2 мм, но даже она прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.

Правило десятое

Учтите, что окно должно стоять(!) на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа.Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно <�висело> на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.

Правило одиннадцатое

При нивелировании по вертикали пользуйтесь только отвесом с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. показания ее являются весьма неточными. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться <�дедовским> водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга.

Правило двенадцатое

При затягивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже.Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае целесообразно после обязательного затягивания всех шурупов еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.Правило тринадцатое (вот уж действительно «чертово»)Тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры.Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. И, будучи <�вредной> по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. В любом случае попадание воды в центральную камеру, из которой уже нет выхода, может привести не только к коррозии металла внутри окна и промерзанию профиля зимой, но и к полному разрушению окна.

Правило четырнадцатое (и пока заключительное)

По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей.И не смейтесь над этим советом – это не просто пожелание довести работу до конца. Если Вы этого не сделаете сразу, то уже не сделаете никогда. Все дело в том, что эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации и под воздействием солнца быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой тяжело смывающейся краски, удалить которую под силу разве что Сизифу, сыну Эола.

Заключение

Конечно, данная статья не претендует на научность и изысканность. Все, что в ней написано, опирается не на данные технических стандартов и научных институтов, а исключительно на личный опыт и единственное звание, которым я обладаю, – инженер-конструктор. Но тем не менее хотелось бы думать, что она очень поможет Вам в практической работе.

По материалам сайта: https://ln.com.ua/~ostap/

src=»https://hit10.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/count?s=2184357&im=407″ border=»0″width=»88″ title=»HotLog: показано количество посетителей за сегодня, за вчера и всего» alt=»HotLog»> Просмотров:238

stroimmegadom.ru

Разновидности оконных переплётов

Типы таких конструкций могут различаться по разным характеристикам и общему обустройству.

По своему открыванию переплёты могут быть следующими.

Открывающиеся или створчатые имеют несомненные плюсы, так как в большинстве случаев снабжены форточкой, поэтому обеспечивают поступление свежего воздуха, их легче очищать и мыть, а также менять, если в том есть необходимость.

Створки имеют свою классификацию:

Глухие, неостеклённые элементы в основном распространены для технических, подсобных комнат, не нуждающихся в проветривании. Удобными считаются подъёмные конструкции, так как они экономят свободное пространство помещения при эксплуатации.

Комбинированный тип включает распашные элементы, горизонтальные, открывающиеся внутрь, и вертикальные, сочетающее как наружное, так и внутреннее открытие.

Исходя из устройства различаются следующие оконные переплёты:

• одинарные – самые простые, не отличающиеся характеристиками теплоизоляции и являющиеся обычной обвязкой со стеклом;
• в составе сдвоенных конструкций – парные переплёты;
• двойные сооружения включают два стекла;
• спаренные раздельные, когда в одной коробке помещены две створки, работающие каждая в своём направлении, независимо друг от друга.

Помимо выбора определённой конструкции оконной рамы, необходимо правильно выставить размеры окон и определиться, из чего они будут изготовлены.

Стандартная высота окна от пола

Конечно, есть много вариантов. Не всегда стоит руководствоваться стандартом. Однако в квартирах применяется ГОСТ. По крайней мере, в большинстве домов. Ниже представлены стандарты для зданий разного типа по высоте.

Сталинки	70 см
Хрущевки	80 см
Новостройки 90-х и 2000-х годов	90 см
Новостройки 2010-х годов	85 см
Квартиры-студии	80 см

В сталинках высота универсальная. Ведь в детской комнате по стандарту высота 0,7 метра, а здесь такой показатель во всех комнатах. Да, кому-то это будет низковато, но зато с проблемой освещенности и функциональности окна жильцы такого дома не столкнутся. Крупные и низкие окна – следствие стиля арт-деко в архитектуре.

В хрущевках устанавливают такую же высоту окон, как и в студиях. Это, пожалуй, самый привычный вариант для большинства людей среднего возраста. Ведь они либо выросли, либо долгое время жили и до сих пор живут в хрущевках. Высота в 80 см соответствует приоритетам, которые ставились при возведении этих зданий – практичности и экономичности.

Чертеж с пояснениями

В новостройках обычно высота равна либо 85 см, либо 90 см. Многие предпочитают 0,9 метра. Однако сейчас часто строятся дома с высотой в 85 см. Это высокие многоквартирные конструкции, как минимум в десять этажей, а как правило – больше.

Размеры и материал

Многие собственники, самостоятельно возводящие частные жилые постройки, интересуются, как правильно определить размер рамной обвязки. Это зависит от многих параметров, таких как сторона фасадов, площадь помещения, высота потолков, архитектура здания в целом.

В таких случаях речь идёт прежде всего об освещении той или иной комнаты, при этом общая площадь оконного пространства должна занимать не меньше 1/5 от полового покрытия.

Исходя из стандартных габаритов жилых помещений, это следующие параметры:

• высота переплёта – от 2 м;
• ширина сооружения – 1,5 м;
• расположение форточек в 1,8 м, а самой конструкции в 1 м от пола.

Форточки располагаются в основном в правой части оконного сооружения.

Блок окна может быть выполнен из различных материалов, но наиболее предпочтительным считается древесина, поскольку её отличает натуральность и безопасность, прочность, высокая теплопроводность, эстетичный внешний вид. На первом месте стоят такие породы деревьев, как кедр, сосна, лиственница и дуб. Обработка антисептиком в этом случае обязательна.

Однако можно выбрать и другие варианты:

• стеклопластиковые рамы, которые обладают высокой износостойкостью, прочностью и неплохо смотрятся;
• стальные профили, правда, они редко используются для жилых построек;
• алюминиевые комплектующие, отличающиеся лёгкостью и разнообразием конфигураций;
• профили из поливинилхлорида с металлическими вкладышами для упрочнения блока.

На стоимость готовой оконной коробки в основном влияет вид материала, а поскольку сегодня чрезвычайно ценятся натуральные изделия, самыми дорогими являются окна из дуба.

Какую форму выбрать для оконного проема?

Сегодня доступны оконные системы почти любых габаритов и форм. Выбор решения зависит от стиля строения, его назначения. Максимальная светопроводимость у квадратных оконных профилей. Вытянутые по вертикали или горизонтали пропускают меньше света. Притом в комнате с толстыми стенами разница особенно высока. Среди современных профилей вы можете выбрать прямоугольные конструкции или окна сложных форм: арочные, треугольные, трапециевидные, круглые. Но более сложные конструкции с большей площадью стеклянного заполнения стоят дороже.

Сборка конструкции окна

Рабочий процесс производится вручную. Его можно разделить на два основных этапа.

Предварительный монтаж, который заключается в следующей последовательности действий:

• подгоняются шипы и подрезаются углы;
• устраняются укосины;
• средники соединяют с горбыльками и фиксируют их к продольной планке;
• следующий брусок набивают на шипы.

Так происходит сборка всего блока. На втором этапе необходимо:

• соединить все комплектующие посредством клея;
• закрепить переплёт в углах металлическими штырями;
• после высыхания, используя стамеску, убрать все шероховатости;
• на верстаке зажать створки с помощью специального зажима;
• всю конструкцию ошкурить абразивной бумагой;
• створки и готовый переплёт закрепить в оконную раму.

После этого желательно окрасить поверхность, поскольку так она будет защищена от внешних воздействий. Для того чтобы не запачкать стекло, его края оклеивают строительным скотчем. Лучше проводить окрашивание при тёплой погоде, причём наносить состав дважды, с разрывом в пару дней. Для покраски используется плоская флейцевая кисть с натуральной щетиной.

При необходимости рама из древесины предварительно выравнивается, шпаклюется, полируется. После того как она будет обработана антисептическими пропитками, можно приступать к окрашиванию. По завершении процесса окна открывают и оставляют на 2-3 дня для полной просушки.

Можно ли установить окно самому

Существует мировоззрение, что установка окон в доме либо квартире – достаточно непростая процедура. Необходимо сказать, что это не так. Что необходимо знать при установке? Для выполнения этих работ не необходимы особые проф инструменты и оборудование, большой опыт. Процедура содержит в себе два главных момента:

• демонтаж старенького оконного блока;
• установка нового окна.

Демонтаж старенького окна занимает в среднем 1.5 часа Если гласить о времени, нужном для выполнения работ, то для первого шага будет нужно приблизительно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше 3-х часов. Необходимо сказать, что, если всё же вы собрались сделать выбор в пользу услуг профессионалов, тогда следует востребовать от их определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна без помощи других, это лишает вас гарантии. В таком случае нужно получать конструкции конкретно у производителя, который длительное время работает на рынке, имеет отличные отзывы от клиентов. Если вы решите приобрести однокамерные либо двухкамерные окна в зимний период, то всегда сможете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у конторы, которая производит и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию конкретно у производителя, другими словами в месте покупки.

Для того чтоб была изготовлена установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном либо квартире, за ранее необходимо сделать заказ поворотно-откидной либо глухой конструкции у производителя, а для этого нужны четкие замеры.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

• нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
• внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
• обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. Двери и окна в деревянном доме то технология установки окон черновая обсада или. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкеры

Места крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Монтаж на анкерные пластины

Схема расположения анкерных пластин

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема. Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
• далее крепят к стене;
• после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
• после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют монтажную пену.

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать надежный барьер с обеих сторон запененного зазора, это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной.

Чтобы была выполнена правильная установка как отливов на окна, так и подоконников, следуйте несложным правилам:

• отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Монтаж окна в проем из пеноблоков. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки. Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.