Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Одним из самых популярных типов фундамента при частном домостроении стал ленточный. Он позволяет возводить достаточно массивные здания, как с подвалом, так и без него. Существует два типа ленты — сборная и монолитная. Для выполнения работ предпочтительнее использование монолитного варианта, поскольку он не требует сложной грузоподъемной техники.

Определение ленточного фундамента

Ленточный фундамент это замкнутый контур, изготавливаемый из железобетона различными способами. Возводится под всеми несущими конструкциями здания и воспринимает нагрузку строения, передавая ее на грунт.

Эта конструкция подходит для размещения на ней зданий любого типа от легких щитовых до тяжелых монолитных.

Ленточные основания устраиваются на песчаной или гравийной подушке, укрываемой слоем гидроизоляции для минимизации воздействия на них грунтовых вод.

Типовое строение монолитного ленточного основания с гидроизоляцией и утеплением опорных элементов

На рис.1 представлен мелкозаглубленный ленточный фундамент. Видны слои заливки, позволяющие определить высоту фундамента порядка 100 см.

Виды фундаментов

Различают три основных разновидности оснований под строение:

• мелкозаглубленный
• глубокозаглубленный
• комбинированный (свайный с монолитным ростверком)

Выбор вида зависит от характеристики грунтов, на которых строится здание. Если они не склонны к вспучиванию (явление выдавливания фундамента вверх при промерзании грунта), отсутствуют близкозалегающие грунтовые воды – вполне возможно применение первой разновидности фундаментов.

В противном случае неизбежно устройство глубокозалегающей опорной конструкции даже для строений среднего по тяжести типа.

Свайные фундаменты с монолитным ростверком пригодны на любых грунтах и являются наиболее надежными основаниями для зданий любого типа. В ценовой категории они находятся посредине.

Виды

Выбор вида основания зависит от следующих факторов:

• рельеф местности;
• качество грунта;
• уровень влажности почвы;
• сложность архитектуры строения;
• личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.

Выделяют несколько видов основания:

Что из себя представляет сборный фундамент.

1. Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
2. Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.

Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.

Достоинства и недостатки ленточных фундаментов

Поскольку возведение глубокозаглубленных опорных конструкций вряд ли доступно для выполнения своими руками, остановимся подробнее на мелкозаглубленных.

При наличии сильно вспучиваемых грунтов с близкими грунтовыми водами мелкозаглубленные фундаменты неприменимы, нужно отдавать предпочтения монолитным свайным основаниям.

Свайный фундамент с монолитным ростверком

Такие основания применимы только для легких деревянных и каркасных конструкций. Для кирпичных или блочных строений следует остановиться на более тяжелом варианте основания.

Из преимуществ остановимся на следующих:

• финансовая сторона – такие фундаменты обходятся примерно вдвое дешевле
• простая технологи изготовления, доступная для самостоятельного воплощения
• нет необходимости в использовании тяжелой строительной техники
• значительное снижение трудоемкости по сравнению с заглубленными вариантами фундаментов
• время сооружения заметно меньше

Как выбрать марку бетона для ленточной конструкции?

Стоит выбрать подходящую марку бетона перед тем, как создавать свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать. Стоит рассмотреть следующие варианты:

• для мелкозаглубленного основания подойдут материалы марки М100 – М150, но при неглубоком прохождении подземных вод стоит выбрать марку М250;
• для заглубленного варианта стоит предпочесть марки М200 или М250;
• при создании фундамента под тяжелые строения рекомендуется использовать материалы марок М300 или М350.

Для особо прочного основания следует выбирать марки с более высоким номером

Полезная информация! Для подсчета объема бетона необходимо знать размеры ленты, то есть протяженность под внутренними и наружными стенами, а также глубину залегания.

При монтаже конструкции важное значение имеет гидроизоляция и установка цоколя

Статья по теме:

Таблица пропорции бетона на 1м3. Как приготовить качественные бетонные смеси для различных целей. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.

Устройство ленточного фундамента

Основными частями основания здания являются:

1. Подсыпка под фундамент толщиной 15 – 20 см. Применяется речной песок или песчано – гравийная смесь (ПГС). Слой необходимо тщательно разровнять, притрамбовать и залить водой для окончательного уплотнения.
2. Гидроизоляция – обычно применяется рубероид, укладываемый в один слой. Ее назначение – препятствовать впитыванию воды при заливе бетона. При недостаточном ее количестве отвердение бетона будет некачественным.
3. Армирование – производится прутками арматурной стали диаметром порядка 12 мм в периодическом исполнении. Нижний ряд прутков укладывается на расстоянии порядка 5см от уровня подсыпки. Крепить можно к воткнутым в грунт обрезкам прутков сваркой (для прутков низкоуглеродистой стали – ст.3, ст.6) или вязальной проволокой (для прутков из легированной стали – 35ГС). Нужно учитывать, что ширина подушки должна быть вдвое больше планируемой толщины основных балок. Второй ряд прутков установит на расстоянии порядка 15 – 20 см выше первого. Шаг прутков по горизонтали 15 – 20 см.
4. Заливка основания бетоном. Целесообразно использовать керамзитобетон ввиду его низкой теплопроводности.
5. Устройство опалубки для литья основных балок. Для нее применяется доска толщиной порядка 40 мм, строганная с одной стороны. Доски набиваются обработанной стороной внутрь (к фундаменту). Пролеты опалубки нужно оснащать контрфорсами (подпорками) с наружной стороны для предотвращения прогиба досок.
6. Заливка балок производится послойно, толщина каждого слоя до 30 см, армирование производится в том же порядке, что и для основания. Важно не делать бетон чрезмерно жидким, в противном случае он расслоится. Марка бетона не ниже М200, что предполагает использование цемента М300 с соблюдением рецептуры состава.
7. Залитому фундаменту нужно выстояться порядка 30 дней. При этом его нужно ежедневно сбрызгивать водой для компенсации испарившейся влаги. Вода в бетоне нужна для его кристаллизации, недостаток влаги ведет к растрескиванию бетона и потере его прочностных качеств. В жаркое время года сооружение лучше укрывать пленкой.
8. По готовности – снять опалубку.
9. Влагозащита стенок фундамента производится с применением битумных мастик на водной основе. Вначале наносится грунтовка, затем основной слой мастики и слой рубероида, который приклеивается мастикой к бетону.
10. Теплоизолирующий слой лучше всего выполнять плитами пенопласта или экструдированного пеноплекса, причем толщина слоя набирается двумя слоями с перекрытием стыков одного слоя плитами другого.
11. Фундамент засыпать грунтом до нужного уровня, устроить отмостки.
12. Поверх бетона проложить гидроизоляцию из рубероида и выложить 2 – 3 ряда кирпичной кладки для выравнивания поверхности.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Расчет размеров фундамента

Он возможен в нескольких вариантах:

• расчет с учетом несущих способностей грунта
• расчет на деформирование грунта

Целесообразно воспользоваться первой методикой, поскольку она не требует специальных знаний и доступна любому человеку.

Суть расчета состоит в определении удельной нагрузки на подошву фундамента и сравнение этой величины с величиной несущей способность грунтов. При этом учитывается:

1. Вес конструкции здания.
2. Определение размеров фундамента.
3. Корректировка размеров фундамента, принятых первоначально.

Определение веса конструкции строения

В него включается вес следующих элементов:

• фундамента — определяется объемом уложенного бетона, умноженный на его плотность (удельный вес бетона легко найти в интернете). Конструктивно разрез фундамента представляет собой Т-образный профили, легко поддающийся расчету
• коробки здания – объем материалов стен, умноженный на их вес
• верхнего строения здания, включая стропильную систему и кровельный пирог
• отделочных материалов стен и потолков
• перекрытий, полов и лестниц
• крепежа
• столярных изделий – окон и дверей
• планируемой к установке мебели и оборудования
• материалов отопительной системы, включая вес теплоносителя
• максимально возможное одновременное присутствие людей в доме из расчета веса одного человека 83 кг

Вес стандартных изделий можно найти в технической документации на них.

Таким образом, проведя кропотливую, но необходимую работу, можно довольно точно определить общий вес строения.

Определения площади опоры строения

Чтобы получить этот показатель, нужно ширину подошвы умножить на общую длину ленты опорной конструкции. Если отдельные части имеют различную ширину, они рассчитываются отдельно. Результаты расчета отдельных частей суммируются.

Расчет удельной нагрузки на грунт

В подготовительных расчетных операциях получены все данные для завершающего этапа расчета. Имеется вес строения (Рстр) и общая площадь опоры (S). Расчет удельной нагрузки (N) производится из соотношения:

N = Pстр. : S (кг/см2)

Полученный результат нужно сравнить с предельно допустимыми нагрузками для характерного грунта под строением.

Корректировка размеров фундамента

Эта операция производится в тех случаях, когда величина расчетной нагрузки существенно отличается от допустимой нагрузки на грунт. Рассмотрим возможные варианты:

1. Расчетная величина меньше допустимой. Корректировку можно произвести путем увеличения площади опорной поверхности, чего можно добиться увеличением ширины подошвы. Уменьшение нагрузки за счет уменьшения веса строения приведет к кардинальному изменению проекта в целом, что вряд ли приемлемо.
2. Расчетная величина больше, чем в 1,5 – 2,0 раза допустимой. Этот результат практически обеспечивает достаточную прочность фундамента для безопасной эксплуатации здания.
3. Расчетная величина значительно превышает допустимую. Корректировка нужна в сторону уменьшения площади опорной поверхности основания, что дает экономию в материальных и трудовых затратах на возведение фундамента.

Произведенные расчеты необходимо показать опытному строителю – проектировщику. Этот этап слишком важен, чтобы полагаться только на собственные выкладки.

Распалубка

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной темпе ратуре воздуха +10 °С за 14 дней, от +10 до +20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3–4 дня. Среднесуточный показатель рассчитывается исходя из самых низких значений ночью и высоких днем.

Но со снятием опалубки торопиться не стоит. На практике в прохладных регионах демонтаж осуществляют не раньше чем через 20 дней, в умеренных — 10 дней, в жарких — не ранее недели.

На качество залитого бетона также влияет аккуратная и деликатная разборка опалубки, которую проводят в строго обратном монтажу порядке. На примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах это выглядит следующим образом. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки. В заключение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, если этого не требуется, то к обратной засыпке. Иногда опалубка «присыхает» к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колья отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Порядок выполнения распалубки (вид сверху и в разрезе):

• а — устранение скруток, перекладин, распорок и подпорок;
• б — удаление колышек;
• в — снятие щитов;
• г — поэлементный разбор щита.

Как отмечалось выше, для облегчения сборки (разборки) все несущие, крепежные и навесные детали опалубки желательно соединять на шурупы так, чтобы их можно было выкрутить снаружи, даже когда залит бетон. Вместе с тем внутренние поверхности щитов, соприкасающиеся с раствором, рекомендуется обрабатывать водоотталкивающими жидкостями либо обтягивать строительным полиэтиленом для предотвращения «присыхания» щитов к бетону.

Изготовление ленточного фундамента своими руками

По сложности исполнения такая работа вполне доступна для выполнения собственными руками и без привлечения тяжелой строительной техники.

При этом необходимо выполнить следующие работы:

1. Подготовить строительную площадку. Убрать мусор, удалить растительность на расстояние не менее 5 метров от предполагаемого контура фундамента.
2. Разметить контуры будущего фундамента. Для этого отметить колышками углы сооружения и натянуть шнур между ними. Очень важно соблюсти точность прямых углов. Хороший результат дает проверка длины диагоналей по противоположным углам. Равенство диагоналей свидетельствует об идеальной выдержке размера углов. Промеры необходимо производить вдвоем, используя для этого нерастяжимый измеритель, например – металлическую рулетку.
3. При копке траншеи ее ширина будет больше ширины фундамента на размер подошвы. Поэтому шнур нужно натягивать на стойках, расположенных примерно на 1 метр по направлению контура фундамента. От этой стойки его нужно закрепить на стойке, соответствующей примыкающей стене и протянуть к следующему углу. Таким образом схождение стенок будет обозначено пересечением шнуров, а угловой колышек не будет помехой при рытье траншей.
4. Таким же образом проверить все внутренние перемычки основания, каждый раз добиваясь близкого к идеальному результата.
5. Размеченный участок оградить стойками с натянутой сигнальной лентой.
6. Завезти на стройплощадку необходимые для работы строительные материалы в соответствии с проектом объекта строительства.
7. Продумать и выполнить все необходимое для обеспечения строительства водой и энергоносителями.

Для возведения опорной конструкции понадобятся материалы, инструменты и оборудование:

• цемент марки не ниже М300 в количестве в соответствии с его содержанием в бетоне рассчитанного объема. Обратите внимание на дату производства и срок годности, указанные на упаковке. Застарелый материал теряет свои качества
• песок речной. В нем не должно быть посторонних органических включений. Допустимо применение ПГС
• щебень строительный нужной по рецептуре фракции
• бетономешалка. Ее нет необходимости приобретать, а можно взять в аренду. Объем работ на фундаментах значителен, приготовление бетона лопатой будет слишком трудоемким процессом
• вибратор ручной – для уплотнения бетонной массы при заливке. Можно воспользоваться ручными трамбовками, но качество при этом не гарантировано. Доступен в аренду
• лопата штыковая для рытья траншей
• лопата совковая для удаления грунта и размещения бетонной массы
• пиломатериалы и гвозди для изготовления опалубки
• сталь арматурная – для укрепления фундамента в процессе заливки
• проволока вязальная – крепление арматуры
• уровень строительный
• рулетка металлическая длиной порядка 20 метров
• лента сигнальная для ограждения участка
• грунтовка и гидроизоляция битумная на водно – полимерной основе
• рубероид – гидроизоляция фундамента
• утепляющие плиты для фундамента из пористых неволокнистых материалов
• для размещения и хранения материалов понадобится временное строение для складирования и хранения материалов и инструментов

Разметка

Установку опалубки желательно производить после окончания всех работ по армированию фундамента и по закладке связующих элементов с будущими стенами. Это облегчит соблюдение необходимых заглублений арматуры в монолит и соединение концов арматур между собой.

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, его толщине на каждом участке залегания, включая перегородки, и высоте над уровнем земли так, чтобы в дальнейшем можно было собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси. При этом отклонение вертикали не должно превышать 5 мм на 1 м высоты, смещение осей опалубки — 10 мм, горизонтали — 3 мм. Разметка для всех видов ленточного фундамента производится однотипно.

Для разметки внешних габаритов фундамента сначала вбивают два колышка по линии одной из сторон с отступом 50–70 см от перпендикулярных к ней стен (рис. а). По ним натягивают бечевку (рис. б) и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли, выверив горизонталь с помощью гидроуровня (рис. в). Такую же операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, определив горизонталь по первым двум колышкам (рис. г). В завершение данного этапа размечают оставшиеся перпендикулярные стороны (рис. д). Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине наружных и внутренних стен (рис. е).

Последовательность осуществления разметки под установку опалубки:

• а — закрепление первых колышек;
• б — натяжение бечевки по ним;
• в — определение горизонтали будущего фундамента;
• г — натяжение бечевки для противоположной стороны аналогичным способом; д — разметка перпендикулярных сторон;
• е — разметка по ширине наружных и внутренних стен.

Опалубку можно устанавливать сразу после разметки периметра фундамента и продолжать одновременно с разметкой внутренних размеров, при этом следует воспользоваться двумя способами.

Первым можно добиться удобства выравнивания бетонной смеси по кромке доски (рис. а). Для этого установку опалубки производят, совмещая ее верхний край с натянутой бечевкой, а нижний выравнивая с уровнем земли или немного заглубляя, что нередко бывает затруднительным, особенно на твердых глинистых, каменистых и скалистых грунтах. Противоположную сторону опалубки можно выставлять произвольно по высоте.

Второй способ более универсален и прост как в установке, так в использовании разноразмерных щитов. В данном случае низ опалубки устанавливают по рельефу земли, а заливку бетонной смеси осуществляют по натянутой бечевке (рис. б), для которой проделывают соответствующие прорези в стенках опалубки.

Выравнивание горизонтали бетонной смеси по:

• а — кромке доски;
• б — бечевке.

Глубина заложения фундамента

Этот фактор зависит от характеристики грунтов, они приведены в таблице:

Характеристика грунтов	Грунты в пределах глубины промерзания	Расстояние до уровня грунтовых вод в зимний период	Глубина заложения основания до одно- и 2-х этажных домов
Не пучинистые	Крупноблочные гравелистые пески средней и крупной фракций	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5 м
Пучинистые	Мелкий и пылеватый песок	Более 2-х метров расчетной глубины промерзания	То же
Супеси	То же, не менее 2-х метров	Не менее ¾ глубины промерзания, но не менее 0,7 м.
Глины и суглинки	Менее расчетной глубины промерзания	Не меньше расчетной глубины промерзания	—

Примечания: глубина промерзания грунта в Подмосковье принимается 1,8 метра.

Ошибки и подводные камни при возведении

В процессе обустройства ленточного фундамента необходимо строго додерживаться технологии строительства, только такой подход может обеспечить высокие эксплуатационные характеристики основания. Избегайте следующих ошибок, которые часто допускают неопытные строители:

• Отсутствие уплотняющей подсыпки либо несоблюдение ее толщины — приводит к возрастанию действующих на ленту нагрузок от пучения грунта;
• Отсутствие гидроизоляции дна траншеи и опалубки — бетон теряет влагу, что нарушает нормальное течение процессов отвердевания;
• При армировании не соблюдается защитный слой между бетоном и опалубкой — арматура, выступающая на поверхность ленты подвергается ускоренной коррозии;
• Неправильное армирование угловых частей фундамента — резко уменьшает прочность и устойчивость ленты к нагрузкам;
• Отсутствие в ленте заранее предусмотренных отверстий под прокладку коммуникаций — сверление бетона после отвердевания снижает прочность конструкции.

Пошаговая инструкция с фото

Шаг 1. Разметка и начало копки траншей для возведения ленточного фундамента.

Разметка и начало копки

Вариант рытья траншей по шаблону

Шаг 2. Подсыпка дна траншей ПГС, обустройство опалубки, армирование первого слоя – опорной части фундамента.

Слой подсыпки, опалубка для ленточного фундамента. Армирование

Классическое строение ленточного фундамента для легких строений.

Вариант подготовки опалубки с одновременной установкой утепляющих элементов

Шаг. 3. Заливка слоя бетона в опалубку с применением специального лотка.

Бетонирование фундамента

Шаг 4. Выдержка фундамента в опалубке в течение примерно 7 дней до предварительного отвердения бетона. Срок готовности литого фундамента не менее 30 суток.

Выдержка бетона в опалубке

Шаг. 5. Устройство гидроизоляции на поверхности готового фундамента.

Устройство гидроизоляции

Шаг 6. Устройство выравнивающей кладки по готовому фундаменту из кирпича в 2-3 ряда.

Для окончательного выравнивания поверхности фундамента нужно выполнить выравнивающую кладку

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Расчет стоимости ленточного фундамента

Затраты на оборудование основания дома составляют порядка 20 – 25 % стоимости всего строения. Однако экономить на этом этапе строительства не следует, слишком много от него зависит.

Чтобы сделать прикидочный расчет стоимости основания в этой статье есть все необходимые данные. Количество материалов уже определено, остается их учесть в денежном выражении, применяя цены в регионе строительства.

В перечень войдут:

• пиломатериалы на опалубку
• цемент
• песок
• гравий
• гвозди

Также необходимо учесть стоимость аренды оборудования, если такие затраты имели место.

Технология армирования каркаса

Прочность фундамента обеспечивает арматурная конструкция, без которой невозможно сформировать целостное основание. Работу по армированию включают несколько этапов:

• монтаж опалубки – вдоль периметра будущего здания устанавливается дощатый каркас, стены которого с внутренней стороны обкладываются пергаментом, благодаря которому впоследствии его будет легко снять;
• вбивание в почву вертикально расположенных арматурных прутьев – длина арматуры, сопоставима с глубиной основания. Необходимо заглублять прутья на расстоянии 50мм от стенок опалубки, при этом они внедряются в землю с шагом до 600мм;
• установка на дно подставок (высота до 100мм), поверх которых укладываются горизонтально расположенные арматурные прутья: функцию подставок, могут выполнять половинки кирпичей, устанавливаемые на ребро;
• горизонтальные ряды, соединяются с вертикальными стержнями;
• фиксация элементов конструкции в местах пересечений сваркой или проволокой.

Полезные

Материалы для монтажа подушки

Для подушки под фундамент используются:

• Речной песок без каких-либо примесей.
• Галька.
• Щебень с песком.

Если подушка под ленточный фундамент возводится на болотистой почве, то для ее устройства используется смесь песка с щебнем или гравием в соотношении 40% песка крупного размера и 60 % щебня или гравия. Такие подушки подойдут под основание для легкого одноэтажного дома. Обычно они требуют дополнительного увлажнения и утрамбовывания. Такая смесь меньше усаживается, чем просто песчаный слой.

Важно! Для тяжелых строений трамбовка песчаной подушки обязательна.

Подушка для фундамента не должна быть устроена из песка с примесью глины. Это обусловлено тем, что вода задерживается под такой подушкой и в результате действия низких температур, начинается пучение, что неблагоприятно сказывается на конструкции основания и всего дома.

Типы

В зависимости от того, какие по величине нагрузки будут действовать на фундаментную конструкцию, используются три типа:

1. Заглубленный ленточный фундамент.
2. Мелкозаглубленный.
3. Незаглубленный.

Первый тип используется для сооружения тяжелых зданий, или если в доме планируется подвал. Его также закладывают на пучинистых грунтах. При этом глубина закладки определяется уровнем промерзания грунта. Подошва должна располагаться ниже этого показателя на 50-60 см.

Второй тип закладывается под каркасные дома, под щитовые, деревянные, из пеноблоков. То есть, под те, которые создают небольшие нагрузки. Свое название он получил за то, что глубина его заглубления составляет всего 50-70 см.

И последний тип – это конструкция ленточного фундамента для частного дома, которая сооружается вровень с поверхностью грунта. На сам грунт его не устанавливают (не заливают), потому что почва – основа не надежная. Поэтому по всей схеме закладки выкапывается траншея, куда засыпается слой песка, а сверху щебень. Именно на эту подушку и сооружается поверхностный ленточный фундамент. Фундамент без заглубления может устраиваться под любые здания с различными нагрузками.

Необходимо отметить, что заглубленный ленточный фундамент самый затратный и сложный в плане проведения монтажных работ. В некоторых регионах уровень промерзания грунта превышает 2 м, а значит, придется траншеи под конструкцию выкапывать на глубину 2,5 м. Вручную этого не сделать, поэтому к работам привлекается тяжелая техника в виде экскаватора.

Ленточный фундамент глубокого заложения не всегда приемлем, особенно, если разговор заходит о пучинистых или песчаный грунтах. В первом случае лучше использовать столбчатые конструкции, обвязанные ростверком, во втором плитные. При этом две последние позиции по затратам материалов и сил в разы дешевле и проще.

Что касается других параметров, то в первую очередь определяется ширина ленточного фундамента. В основу ее расчета вкладывается толщина стен. Оба показателя должны быть равны между собой, как минимум. Чаще ширина фундаментной конструкции шире, но по строительным нормам можно ее делать и меньше на 13 см (максимум) с учетом, что основа сделана из бетона в виде монолита, и у конструкции есть расширенная подошва. Это так называемая разновидность Т-образного ленточного фундамента.

Но, определяя ширину ленты фундамента, надо обязательно учитывать, под какую стену конструкция будет заливаться. Если под несущую, то лучше значение увеличить, если под перегородку, то можно уменьшить показатель. Что касается высоты ленточногофундамента, то она зависит от размера заглубления и высоты цоколя (это часть, расположенная над уровнем грунта).